Lost in Translation...

Back home!

2009-04-19T20:33:00.003+02:00

Ormai è già più di un mese che sono tornata...
Non avevo più aggiornato il blog, perché avevo intenzione che restasse una sorta di diario di una certa esperienza, ovvero il periodo che ho trascorso a Kyoto da settembre 2008 a marzo 2009.

Attualmente ho in progetto di riunire il materiale più interessante in una pubblicazione e auto-produrmelo, stampandolo e portandolo alle fiere del fumetto alle quali partecipiamo con l'associazione di cui faccio parte, ovvero Katlang. Penso che ormai sarà pronto per Lucca Comics 2009, visto che mi servirà un po' di tempo per lavorarci, coinciliando il tutto con miei impegni universitari.

Intanto, mentre rispolvererò il materiale per questo libretto, aggiungerò foto e curiosità che non ho avuto modo di scrivere nel periodo in cui ero in Giappone.

Japanese Post Box

2009-03-01T16:56:00.006+01:00

Fino ad ora l'avevo solo visto in foto oppure al 100Yen Shop in dimensioni ridotte ed uso come salvadanaio. Poi, finalmente, all'ufficio postale centrale di fronte alla stazione di Kyōto, l'ho visto:

Non sarà più in uso, ma resta comunque un autentica buca per le lettere del vecchio tipo!

Sopra c'è scritto "yuubin" (i due ideogrammi alle estremità, che vuol dire "posta") e il simbolo della posta (quella sorta di "T" nel mezzo).

Leggendo Wikipedia giapponese (che, non so come mai, ma alcuni giapponesi la snobbano) ho scoperto che in passato le buche per le lettere erano nere. A partire dal 1901, per alcuni problemi tra cui la scarsa visibilità di quelle nere e il fatto che un ideogramma era confondibile con quello della toilette, le fecero rosse.

Attualmente i box postali hanno un'altra forma rispetto a quella della foto precedente e sono simili a quelli che abbiamo in Italia (tranne poche eccezioni che sono blu e grigie). Hanno varie fessure nelle quali in genere si mettono da una parte le lettere la cui destinazione è in territorio nazionale, mentre dall'altra le cartoline e la posta internazionale.

Curioso è il fatto che, verso l'inizio del nuovo anno, vengono cambiate le etichette delle buche delle lettere. Infatti in Giappone c'è l'abitudine si spedirsi cartoline augurali per l'inizio del nuovo anno (si chiamano "nengajou" e le ho ricevute anche io quest'anno!) e, siccome la quantità di queste cartoline è impressionante, adattano il sistema di raccolta della posta di conseguenza! (Su un sito ho letto che ogni anno vengono spedite in media 35 miliardi di cartoline augurali, 20 per ogni persona, che vengono consegnate tutte il 1 gennaio)
Infatti a dicembre cambiano le etichette dei box postali: una buca è adibita ai nengajou, l'altra a tutte le restanti lettere e cartoline.

Non c'è che dire: il sistema postale giapponese è efficientissimo! Sia che tu debba comprare dei francobolli commemorativi (all'ufficio postale centrale di Kyōto sono organizzatissimi!) che tu debba inviare dei pacchi, sono rapidi e precisi! Magari le Poste Italiane fossero altrettanto!

L'okonomiyaki

2009-02-26T17:34:00.009+01:00

Se c'è un piatto giapponese che li batte tutti quanto a bontà e "effetto dipendenza" è... l'okonomiyaki!
Il nome è tutto un programma. "Okonomiyaki" vuol dire: "Tutto quello che piace cotto sulla brace!" In realtà non è "cotto sulla brace" ma cotto su una piastra; ho usato "brace" perché faceva rima con "piace"!

Tempo fa siamo andati in un localino nella zona di Pontochō dove si possono mangiare okonomiyaki.
Ci si siede sui tatami davanti a dei tavolini con delle piastre (chiamate "teppan") posizionate nel mezzo.

Una volta ordinato il tipo di okonomiyaki (con carne di mucca, con carne di maiale, con pesci vari, mix, etc...), vengono portati gli ingredienti per farsi da mangiare.

Una volta mescolato bene il tutto, si versa sulla piastra calda cercando di dargli la forma di una frittata e si fa cuocere da entrambi i lati.

Una volta cotto, si può iniziare a spalmarci sopra la salsa per okonomiyaki, marroncina e dal gusto dolciastro: una vera prelibatezza!

Dulcis in fundo, si può guarnire con alghe verdi, maionese e katsuobushi (sfoglie di tonno essiccato).

L'okonomiyaki è talmente buono e irresistibile, soprattutto la maionese e la salsa che si spalma sopra, che l'altro giorno devo avere messo un po' troppe salse perché poi mi sono sentita male...

Se ci sono delle cose del Giappone che mi mancheranno, l'Okonomiyaki sarà sicuramente una di queste!

Cani e gatti

2009-02-21T18:56:00.011+01:00

In una lettera la mia zia mi chiese scherzosamente: "Ma i gatti giapponesi hanno gli occhi a mandorla??"

Fortunatamente in questi mesi ho avuto molte occasioni per vedere gatti. La cosa che più mi sconvolge sono tutti quei pregiudizi secondo i quali i giapponesi mangiano i gatti: non è così e penso non lo sia mai stato!

La più grossa colonia felina fino ad ora incontrata è quella che popola la zona del tempio Fushimi Inari Taisha, visitato in quell'ormai lontano ottobre 2008...

Ci sono micini ovunque e, nonostante il Fushimi Inari Taisha sia un tempio dedicato alle volpi, pare sia più apprezzato dai gattini... purtroppo però alcuni di questi parevano malaticci...

Sicuramente più in salute e arzillo era il gatto che si nascondeva tra le candele di un tempio, sempre al Fushimi Inari Taisha. E' stato un caso che sia riuscita a fotografarlo, visto che non pareva molto incline a farsi scattare fotografie!

Sempre rimanendo in tema di "gatti religiosi", poco tempo fa mi sono imbattuta in questo simpatico micino al tempio Toji-in che giocava sul prato di ghiaia rastrellato con cura di un giardino zen.

Un altro gatto molto simpatico è Kintaro detto Carmelo, il povero gattino raffreddato e infreddolito del castello di Himeji. Tutto rannicchiato sulla panchina, ha apprezzato molto le nostre feste ed ha ricambiato facendoci le fusa!

Dulcis in fundo, c'è la mia micina preferita, Makino detta Melissa! L'abbiamo trovata al tempio Kunpuku-ji, a nord-est di Kyoto. Si aggirava per il boschetto di questo tempio e quando mi sono chinata per accarezzarla mi è subito saltata in collo! E come faceva le fusa!
E' stata la gatta più bella (aveva un pelo davvero morbido) e affettuosa che abbia sin ora incontrato! E poi era anche molto "fashion" col suo collarino rosa!

Per par condicio, parlerò anche di cani...
Il Giappone è la patria degli Shibainu, una razza di cani che io adoro! Credo sia la mia preferita! Hanno un musino che mi ricorda molto i volpacchiotti e poi sono così bellini!

Anche io voglio uno shibainu!!!

ll misterioso battitore di legnetti nella notte...

2009-02-15T19:07:00.004+01:00

Quando si arriva a sera, in un arco di tempo tra le 20.30 e le 21.30 si sente in strada un inquietante battere di legnetti. A ritmo costante.

TOC TOC

...

TOC TOC

...

TOC TOC

I primi tempi credevo che questo signore, che passava per le strade la sera battendo i legnetti, fosse una sorta di monaco e che con il suo gesto scacciasse gli spiriti maligni. Mi immaginavo chissà quali riti legati alla tradizione. Ma queste mie fantasie, alimentate sicuramente da troppi fumetti e cartoni giapponesi, si sono rivelate assolutamente infondate.

Il giorno in cui assieme all'uomo con i legnetti passarono i vigili del fuoco con i megafoni, iniziai a capire.

La funzione dell'uomo con i legnetti è quella di ricordare alla gente (che va a letto molto presto, credo) di spegnere tutti gli elettrodomestici che possono causare incendi come ad esempio i kotatsu, i tavolini bassi giapponesi riscaldati sotto.
Le case giapponesi, essendo in alcuni quartieri ancora di legno, sono facilmente incendiabili e una distrazione del genere potrebbe generare una catastrofe.

L'altro giorno sono uscita dal college e nell'ingresso ho visto i famigerati legnetti. Non so perché si trovassero lì, ma li ho subito fotografati:

Yakimeshi!

2009-02-11T17:15:00.006+01:00

Era da un sacco di tempo che non scrivevo.

E' stata principalmente colpa della macchina fotografica che si è rotta. Per ripararla mi hanno chiesto più di quanto l'ho pagata, quindi ne ho presa una da molto meno e quando tornerò in Italia vedrò se è possibile ripararla. Anche perché il prezzo in Yen che mi hanno detto per ripararla è aumentato al causa del cambio sfavorevole per l'euro.

Per riprendere gli aggiornamenti, torno a parlare del mio argomento preferito: il cibo.

In questa permanenza di diversi mesi in Giappone ho avuto modo di provare vari cibi tipici: molti non proprio di origine giapponese, ma comunque molto popolari e quindi anch'essi definibili a loro modo "giapponesi".

Uno dei miei cibi preferiti in assoluto è lo yakimeshi, una sorta di riso alla cantonese. Si tratta di riso con vari ingredienti tra cui uova, cipollotti e carne, fatto saltare in padella.
L'aspetto del piatto definitivo è questo:

Posso assicurare che è molto buono! Io ne vado pazza!
La prima volta che l'ho mangiato è stata a una delle mense della scuola, la più buona forse, che si chiama "Cafè Taro" (che, se si legge velocemente, viene "caffettaro"!).
Taro, il cuoco, in cucina si atteggia proprio da gran figo e se lo può proprio permettere perché è davvero incredibile: riesce a preparare tantissimi tipi di piatti differenti in pochissimi minuti!

Lo yakimeshi della foto lo abbiamo mangiato in un locale che pare sia gestito da cinesi. Comunque era molto buono e la dimostrazione di ciò è come abbiamo spolverato la tavola:

Made in Japan! (2)

2009-01-27T17:26:00.006+01:00

Quante volte, intenzionati a portarvi fuori uno spuntino a base di banana, vi sarete chiesti: "E ora dove la metto??"

In Giappone hanno risolto questo drammatico problema.
Hanno inventato le custodie per le banane.
Così anche se hai voglia di banana alle 3 di pomeriggio in metropolitana, puoi mangiarla.

Ora, a parte gli scherzi, qui in Giappone hanno l'abitudine di preparsi il bentō. Il bentō è una porzione di cibo tradizionale giapponese da asporto. E' disposto in un contenitore fatto a scomparti e spesso è fatto con molta cura, fino a ricreare tramite riso e altri ingredienti, cibo a forma di faccine o animaletti.

Immagine dal sito: http://webvillage.files.wordpress.com

Oltre al bentō, c'è l'usanza di portarsi dietro un thermos con il thè verde, caldo o freddo, in base alla stagione e ai gusti.
Bisogna specificare che il bentō non è solo un pranzo "portatile" per bambini! Anche gli adulti lo comprano (o se lo fanno fare dalla moglie casalinga) e lo consumano sul posto di lavoro.

Tornando al discorso principale, la banana da mettere nella custodia rientra nella stessa ottica del bentō. Inoltre, con il boom della "Banana daietto", la dieta della banana (della quale ho parlato qui), credo che questo contenitore si sia rivelato comodo per molte persone.
Questi giapponesi ne inventano proprio di tutti i colori!

Paura del fuoco

2009-01-24T19:13:00.006+01:00

E' molto frequente trovare davanti alle case di Kyoto questi secchi:

Sono secchi contenenti acqua.

Penso che vengano disposti all'esterno delle case per prevenire qualche incendio (in quanto gli ideogrammi sui secchi significano "Da usare per spegnere il fuoco").
In Giappone molte case, soprattutto quelle vecchie, sono fatte in gran parte di legno e quindi sono facilmente infiammabili. Ogni tanto si sente dire di qualche incendio e talvolta passano per le strade i pompieri con il megafono ad avvertire di ricordarsi di spegnere tutti gli apparecchi che potrebbero essere pericolosi.
Inoltre il Giappone è un paese molto sismico e, quando accadono forti terremoti, c'è il rischio che si rompano le tubature del gas e quindi le case vecchie prendano fuoco. Così è successo in alcune zone di Kobe nel fortissimo terremoto del 1995 e similmente accadde all'inizio del secolo, nel 1923, quando ci fu il cosiddetto "Grande terremoto del Kantō" che, avvenendo verso l'ora di pranzo, generò molto incendi dovuti al fuoco usato per cucinare.

Tralasciando gli eventi drammatici della storia giapponese, continuo a chiedermi cosa possa mai fare un "secchiello" d'acqua in caso di incendio.

Il tempio sul tetto

2009-01-22T13:07:00.006+01:00

Dalla mia classe si vede un edificio.

Sopra l'edificio c'è un piccolissimo tempio shintoista, che si differenza da quellio buddhisti per la presenza del torii, ovvero quella sorta di portale rosso che designa la sacralità del luogo.

Per mesi e mesi l'ho osservato chiedendomi che ci stesse a fare sopra un edificio ed ho persino visto gente andarci a pregare!
Un giorno, una schiera di impiegati, tutti rigorosamente in giacca e cravatta, sono saliti sul tetto tramite la scaletta esterna laterale e si sono radunati tutti di fronte al tempietto. Ci sono stati una mezz'ora circa, assorti in qualche preghiera, per poi tornare al lavoro.

Da quanto dice una professoressa, spesso templi del genere si trovano sopra gli edifici delle aziende più importanti. Infatti lo shinto, essendo una religione molto legata agli aspetti terreni della vita, ha sempre assunto un ruolo importante anche nel mondo del lavoro.
Quando siamo andati al tempio di Itsukushima a Miyajima, ad esempio, abbiamo trovato un gruppo di lavoratori giapponesi, sicuramente facenti parte della stessa ditta, che si sono ritirati nella sala del tempio adibita per le preghiere. Io credo che si sia trattato di dare una sorta di "benedizione" a dei lavoratori appena entrati nella ditta: sono stati presi 3 di questi impiegati , gli è stato fatto indossare un vestito bianco, sono stati fatti sedere in prima fila e successivamente è iniziato il rito.

Stando a quanto dice la guida della Lonely Planet, lo shintoismo è la religione che riguarda le cose di questa vita, mentre il buddhismo riguarda più le questioni dell'anima e dell'aldilà. Infatti le due religioni in Giappone non sono affatto contrastanti: la maggior parte dei giapponesi sono sia buddhisti che shintoisti e questo è provato anche dal fatto che nei templi spesso si trovano insieme segni di cultura buddhista che shintoista.

Tour del Giappone (Day 7)

2009-01-21T16:59:00.006+01:00

Ultimo giorno di tour per il Giappone (era il "lontano" 8 gennaio). Destinazione: Nara.

Nara è una città del Giappone ed è particolarmente nota per essere stata capitale dal 710 al 794.
A Nara si trovano importanti templi, tra cui il Toda-ji e il Kasuga Taisha.
Il Toda-ji (Grande tempio orientale) è molto famoso perché ospita al suo interno un'enorme statua del Buddha di oltre 16 metri di altezza.

Una delle particolarità di Nara è che, all'interno del parco dove sono dislocati vari templi, sono liberi di girare i cervi, abbastanza innocui (se non si tiene cibo in mano!)

(Il post su Nara è breve, come breve è stata la nostra visita...)

Purtroppo mi è caduta di mano la macchina fotografica ieri e quindi in questi giorni non potrò fare foto. Forse riuscirò a rimediare un po' col cellulare...
Resta il fatto che è la seconda macchina fotografica che rompo in 2 mesi. Tutte e due con lo stesso problema: si è bloccato lo zoom.
Comunque dovrebbero ripararmela in 10 giorni che, considerando l'efficienza giapponese da questo punto di vista, spero proprio che tra 10 giorni spaccati mi chiamino dicendomi di andarla a ritirare!

Tour del Giappone (Day 5-6)

2009-01-17T18:46:00.013+01:00

Ci sono voluti ben 7 ore, seppur coi velocissimi treni giapponesi, gli Shinkansen, per raggiungere Hiroshima da Nikko.

A questo proposito, voglio parlare degli Shinkansen.

Gli Shinkansen sono i treni ad alta velocità giapponesi. Hanno una forma aerodinamica che gli hanno valso il nome di "treni proiettile" ed hanno un tracciato ferroviario specifico, ovvero non possono percorrere i tracciati dei normali treni. Inutile dire che sono puntualissimi ed efficientissimi, oltre ad essere molto sicuri e puliti.

Al suo interno i sedili sono sempre rivolti verso la direzione di percorrenza, è sempre presente il servizio "ristoro" con una hostess che passa con il carrellino tra gli scompartimenti. Sono presenti carrozze di vari tipi: quelle riservate, quelle non riservate, fumatori e non fumatori, addirittura la carrozza silenziosa dove non verranno trasmessi annunci (presenti in tutte le altre carrozze). All'inizio e alla fine dei vagoni ci sono, oltre ai bagni, anche i distributori automatici e delle particolari salette private che si possono usare ad esempio se si sta male o per cambiarsi d'abito, previa autorizzazione del personale di bordo.
Inoltre, sullo schienale di ogni seggiolino è possibile consultare lo schema delle carrozze del treno per trovare subito il servizio del quale si ha bisogno.

Gli efficienti Shinkansen (abbiamo fatto 2 cambi) ci hanno portato a Hiroshima per le 17. Da qui abbiamo preso il treno locale che ci ha portato al porticciolo dove abbiamo subito trovato la navetta per Miyajima, un'isoletta poco distante dalla costa.

Miyajima è considerata una delle tre più belle viste del Giappone. Il suo torii (portale dei santuari shintoisti) nell'acqua è molto famoso e suggestivo.
Siamo arrivati a Miyajima che stava tramontando il sole.

Sbarcati sull'isoletta ci hanno subito accolto i cervi, i quali vengono lasciati liberi a gironzolare per le strade (senza che nessuno faccia loro del male!).
L'accoglienza dei cervi è stata alquanto bislacca: mi hanno afferrato la cartina di Miyajima che avevo distrattamente appoggiato sulla valigia e se la sono mangiata tutta...

Lasciate le valigie all'albergo, abbiamo fatto un giretto per l'isola. Non siamo stati capaci di trovare un posto per cenare. Era tutto chiuso! Probabilmente d'inverno non ci sono molti turisti la sera e per questo i locali non stanno aperti...
Abbiamo fatto un giretto verso il santuario e poi siamo tornati all'albergo per rimandare il giro al giorno dopo.

La mattina successiva era finalmente tutto aperto! Sia ristoranti che negozi di souvenir! Finalmente un po' di vita...

Il santuario shintoista sul mare, che si chiama Itsukushima Jinja risale al VI secolo. E' molto suggestivo quando c'è l'alta marea perché pare galleggiare sull'acqua. Purtroppo quando sono andata io non ho potuto ammirarlo in questo momento, ma ho avuto la fortuna di scattare la fotografia ad un cervo che stava attraversando il terreno bagnato di fronte al famoso Torii.

Dopo il tour di Miyajima, abbiamo ripreso il traghetto alla volta di Hiroshima. Purtroppo avevamo poco tempo perché lo Shinkansen per Kyoto sarebbe partito a metà pomeriggio, quindi abbiamo dovuto correre per poter riuscire a visitare il memoriale.

Il Memorial Park di Hiroshima è dominato dai resti della Camera di produzione industriale, ridenominata "A-bomb Dome", un'immagine ormai tristemente nota.

Nel parco si trova inoltre una fiaccola che simbolicamente continuerà ad ardere finché non ci saranno più bombe atomiche sulla faccia della Terra. Oltre alla fiaccola si trovano vari monumenti per ricordare le vittime della bomba atomica. Tra questo anche il monumento in ricordo di Sadako, la bambina che, sopravvissuta all'esplosione della bomba atomica, morì poi a 12 anni in seguito alle radiazioni emesse dalla bomba. La storia di Sadako è connessa alla tradizione dei senbatsuru, ovvero le 1000 gru di origami, che vengono realizzate per augurare felicità o guarigione da una malattia. Sadako, venuta a conoscenza della leggenda da un'amica, aveva iniziato a realizzare le gru perché credeva che così facendo avrebbe posto fine a tutte le sofferenze ed avrebbe curato i malati del mondo, ma non riuscì a concludere le 1000 gru.
Per questo, nel parco di Hiroshima, il monumento a lei dedicato la raffigura mentre tende una grande gru dorata verso il cielo.

Tour del Giappone (Day 4)

2009-01-16T17:52:00.010+01:00

Nikko, il cui nome significa "luce del sole", è un piccolo paesino di montagna a nord di Tokyo.
Per arrivarci si prende un treno che passa attraverso le campagne, permettendo di assaporare anche l'ambiente rurale giapponese.

Per quanto riguarda l'alloggio, l'avevo scelto un po' a caso, cercando su internet. La mia scelta si è rivelata molto fortunata: cercavo un'albergo tradizionale e siamo finiti in una casa giapponese dove al pianterreno vive la proprietaria che affitta le camere al piano superiore. La proprietaria è una tipa un po' stravagante: ha la casa piena di bamboline e animaletti di pezza fatti da lei che danno alla casa un'atmosfera un po' nippo-inglese. La casa si trova vicino alle montagne e dalla finestra si vedono soltanto boschi.

Dopo aver posato le valigie abbiamo fatto un giro per Nikko. Purtroppo abbiamo impiegato molto tempo nel viaggio e quindi abbiamo dovuto girare per il paese in fretta e furia.

Il sito culturale più importante del paese è il santuario di Nikko (Nikkō Tōshō-gū), un santuario shintoista dedicato allo shogun Tokugawa Ieyasu, vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo.

Sfortunatamente, per mancanza di tempo, non ho potuto visitare per bene il santuario. Ho avuto però modo di vedere una delle costruzioni più belle che mi ha molto colpito ed è diventata subito uno dei miei luoghi giapponesi preferiti secondo la mia personale classifica: lo Yōmeimon, una struttura che permette l'ingresso nella parte principale del santuario decorata con bellissime sculture intagliate.

Purtroppo non ho potuto fare molte fotografie perché mi si è scaricata la macchina fotografica poco prima di entrare nel santuario... olè!

Trip del Giappone (Day 3)

2009-01-10T14:15:00.010+01:00

Terzo giorno "tokyese". (4 Gennaio 2009)

Essendo Tokyo molto grande e il nostro soggiorno lì molto breve, bisognava fare una difficile cernita dei posti da vedere.
La prima tappa del terzo giorno è stata Shinjuku, ma ho visto veramente poco, solo qualche palazzone in cui non sono neanche entrata perché le indicazioni all'esterno dicevano che all'interno c'erano soprattutto ristoranti che alle 10,30 del mattino proprio non ci interessavano...
Successivamente siamo andati al Meiji Jingu, che la mia guida segnalava come un posto molto bello da vedere.

Per la terza volta (dopo il saluto dell'imperatore e il tempio di Asakusa) ci siamo trovati immersi in una folla impressionante. Essendo l'ultimo giorno di festa, la gente andava al tempio per le preghiere dell'anno nuovo.

Proseguendo l'itinerario, dopo una bella passeggiata a piedi nel bosco che circonda il Meiji Jingu, siamo arrivati in una delle vie più popolari di Tokyo, ovvero Omotesandō. Sulla mia guida c'è scritto che ricorda vagamente gli Champs-Élysées parigini e infatti ci ho ritrovato solo un notevole numero di boutiques di marche europee: Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Prada Ralph Lauren, etc...

Non è che mi abbia entusiasmato particolarmente. Ho gradito soltanto una cosa:

Il mega poster del Delpi!

L'ultima giornata "tokyese" è finita con il rammarico di non aver potuto visitare tanti altri posti famosi di Tokyo (Ginza, Shibuya, Ueno), ma d'altra parte, 3 giorni sono un po' pochi per visitare una delle città più grandi del mondo!

Trip del Giappone (Day 2)

2009-01-09T15:06:00.007+01:00

Sempre Tokyo.

Il secondo giorno è stata la volta di Akihabara, il quartiere dell'elettronica più grande del mondo.
Ci si può trovare di tutto, ci sono interi palazzi di computer, televisori, elettrodomestici, lettori mp3, orologi, e poi cavi, hardisk, batterie... persino roba buttata in scatoloni per le strade, come se fosse un grande mercato...

Come se non bastasse è anche il quartiere degli appassionati di anime e manga. Anche in questo caso ci sono tantissimi negozi che vendono gadget e action figures. Ho persino trovato tutte le lattine di Final Fantasy Dissidia (alcune delle quali avevo già acquistato a Kyoto).

Essendo il quartiere degli appassionati di anime e manga, speravo di trovarci qualche bel costume di qualche personaggio dei cartoni animati, visto che, se fosse per me, sarebbe Carnevale tutto l'anno.
Vedo un bell'edificio alto a 4-5 piani, con scritte gigantesche tra cui "Costumes".
"Vai" penso, "è quello che fa al caso mio". Faccio per avvicinarmi quando mi accorgo della dura realtà: è sì un negozio di costumi, ma di costumi tipo sadomaso per passare una serata alternativa con il proprio lui/lei. Inoltre, nella mappa dei piani esposta esternamente ci sono brevemente spiegati gli articoli in vendita in ogni piano: accessori per lui, accessori per lei...
Continuando il giro per Akihabara noto tanti altri negozi del genere... alla fine ho evitato di entrarci e la curiosità di vederli all'interno è rimasta...

E' un quartiere davvero colorato e vario, a tratti un po' strambo, come tante delle persone che circolano per le sue strade!

Tour del Giappone (Day 1)

2009-01-08T16:16:00.009+01:00

Dal 2 gennaio sono partita con i genitori per fare un breve giro del Giappone, visitando quelle che secondo me erano alcune delle mete più importanti.

I primi tre giorni sono stati dedicati a Tokyo. Un po' pochi per visitare la capitale del Giappone, quindi ci siamo limitati ad alcune zone.

Arrivati alla stazione, siamo andati al Palazzo Imperiale perché il 2 gennaio è l'unico giorno, assieme al 23 dicembre, in cui l'Imperatore apre il Palazzo Imperiale e si affaccia assieme alla famiglia per salutare il popolo.
La quantità di persone era impressionante, così come la quantità di poliziotti e di misure di sicurezza.

Ho letto su un sito che l'imperatore Akihito è uscito a salutare il popolo per ben 5 volte durante la giornata e che in totale si sono presentate più di 50.000 persone.
Il messaggio di Akihito è stato brevissimo. Sarà durato un minuto al massimo. Ha augurato un migliore 2009, viste anche le difficoltà economiche alla fine del precedente anno.
Finito il discorso lui e la famiglia sono stati per diversi minuti a salutare la folla che sventolava le bandierine giapponesi.

Lo stesso giorno siamo andati ad Asakusa, un quartiere molto famoso di Tokyo. Qui si trova il Kaminarimon, il cancello del dio del tuono, che porta al tempio Senso-ji, dove abbiamo fatto una fila interminabile per accedervi. Anche qui c'erano tantissime persone perché è usanza in Giappone visitare i templi nei primi tre giorni dell'anno nuovo per recitare le prime preghiere dell'anno.

Per finire la giornata, abbiamo raggiunto l'albergo tradizionale giapponese (ryokan) che avevo trovato su internet.
Era proprio come me l'aspettavo.

L'unica scomodità (che comunque è una caratteristica della maggior parte dei ryokan) è il bagno in comune, con tanto di terme divise solo in base ai sessi. Per il resto è stata un'esperienza interessante. In camera c'erano persino gli yukata (un tipo di kimono molto semplice che si indossa in camera o dopo aver fatto il bagno) e il tè con alcuni dolcetti.

Post provvisorio

2009-01-01T06:30:00.003+01:00

Auguri a tutti!

Attualmente non riesco ad aggiornare il blog perché sono impegnata coi genitori e da domani andremo in giro per il Giappone.
Al mio ritorno scriverò un resoconto!
Ciao!

Nippo-Natale!

2008-12-26T06:07:00.010+01:00

Travolta in un'insolito quanto inaspettato party internazionale, ieri sera non ho avuto poi modo di mettere le foto sul Natale giapponese.
A dir la verità, non ne ho fatte molte... visto che sotto l'albero avevo solo un pacchettino da scartare, mi sono lasciata prendere dalla "febbre dell'auto-regalo", dimenticandomi del mio reportage fotografico...

Come già da diversi giorni, le vie di Kawaramachi e dintorni erano già abbondantemente addobbate a tema natalizio.

I Babbi Natale assumono molteplici forme e aspetti:

Ma, oltre alle immagini più caratteristiche del Natale (come Babbi Natale, renne e pacchi regalo), non mancano le "giapponesizzazioni", idee e invenzioni assolutamente made in Japan:

L'assistente di Babbo Natale vestito da draghetto ne è una prova. Per colpa del grande flusso di persone che stava attraversando quel tratto di strada, non sono riuscita a fotografare il povero ragazzo vestito da Babbo Natale che pubblicizzava un non ben identificato prodotto. Di fronte a lui c'era però quest'altro commesso sventurato che cercava di attirare l'attenzione dei passanti con un costume non proprio natalizio.
Dopo aver passato sia Halloween che Natale qui in terra nipponica, mi sono chiesta la fatidica domanda: "Ma come mai qui in Giappone per ogni occasione si travestono da tutti i più disparati personaggi completamente fuori tema??". Che sia Halloween o Natale, sembra sempre Carnevale!

Uno dei motivi che sicuramente contribuiscono all'aria "carnevalesca" di questo Natale, è il fatto che questa festa non è sentita da un punto di vista religioso. Essendo i giapponesi per la maggior parte non cristiani, festeggiano questa festa privandola del suo significato originario e trasformandola in una sorta di "San Valentino anticipato". Infatti, come spesso si vede anche in molti manga e cartoni animati, il Natale è l'occasione per stare assieme al proprio ragazzo/a oppure assieme agli amici. Ci si scambiano regali, si mangiano dolcetti (ma veramente piccoli se paragonati ai nostri!) e si va fuori a divertirci in un tripudio di colori tra Babbi Natale appesi alle vetrine e lucine degli alberi addobbati.

Per concludere, ecco l'albero di Natale più bello di tutti, ovvero il mio, fatto con "addobbi di fortuna" e una sottospecie di presepe un po' farlocco...

Momiji

2008-12-24T12:07:00.010+01:00

La stagione dei momiji è appena trascorsa ed ho deciso di raccogliere le foto più interessanti che ho fatto in questo periodo.
Purtroppo la mia macchina fotografica non è una reflex, ma una compatta e, seppur molto buona, non permette di scattare particolari fotografie.
Ne ho scelte 7 (7 come i re di Roma, le virtù, i peccati capitali, le meraviglie del mondo, i colori dell'arcobaleno, le vite di un gatto, i nani di Biancaneve, i libri di Harry Potter, etc etc).

Luogo: Kiyomizu-dera

Luogo: Tempio Kennin-ji

Made in Japan (1)

2008-12-23T17:29:00.004+01:00

Certe cose le vedi e pensi: "E' inequivocabile. Siamo proprio in Giappone!"

Questo è quello che ho pensato quando ho visto questo distributore di benzina:

Non ho ancora capito come funzionino questi distributori. Penso che mi apposterò ad osservare i benzinai...
Non capisco nemmeno il motivo per cui utilizzano questo tipo di struttura. Forse, considerando il fatto che qui in Giappone hanno il chiodo fisso della "sicurezza", li hanno costruiti così perché li considerano più sicuri...
Un altro dei tanti misteri della terra del Sol Levante...

Il mercato al tempio Toji

2008-12-21T18:05:00.007+01:00

Ogni 21 del mese si tiene al tempio Toji un grande mercato di prodotti tipici giapponesi, dalle ceramiche ai kimono, dalle stoffe ai cibi come okonomiyaki, takoyaki, etc.

Generalmente è sempre molto affollato, ma oggi, vuoi perché era domenica, vuoi perché siamo alla fine dell'anno, era pienissimo di gente.
Mi sono ritrovata in situazioni che mi hanno ricordato le bolge drammatiche nei giorni più frequentati di Lucca Comics, solo che questa volta c'erano inferocitissime vecchiettine giapponesi che non si facevano mettere i piedi in testa da nessuno e che sgomitavano al punto da sembrare in mezzo al pogo di un concerto metal.
Ho notato che il caos maggiore si trovava di fronte agli stand di kimono e di ceramiche, ma anche quelli che vendevano cibo andavano alla grande.
I cibi più popolari in queste feste sono i takoyaki, gli okonomiyaki, l'oden e i dango. Anche il dolce che ho preso io è molto conosciuto, soprattutto perché si vede nei cartoni animati. Si chiama tayaki ed è un dolcetto a forma di pesce, generalmente ripieno di marmallata di azuki, i fagioli rossi. Io l'ho preso però alla cioccolata, perché la marmellata di azuki non mi va molto a genio.

Il dolcetto era buono, ma la cosa più interessante è stata osservare come questi tayaki vengono fatti: con dei semplici stampi a forma di pesce, vengono fatti cuocere da una parte, riempiti di crema (marmellata di azuki, cioccolata, crema di fragola, etc), poi si versa il resto dell'impasto e si tira giù la lastra superiore dello stampo per dare la forma anche all'altro lato.

"Mi rifiuto" disse... e si gettò nel cassonetto.

2008-12-18T16:57:00.004+01:00

Una delle cose più strane che ho dovuto affrontare appena arrivata qua è stato il complicatissimo sistema dei rifiuti.

Appena messo piede nel residence, storditi dal viaggio e dalla parlantina incomprensibile dell'amministratrice del college residence, ci è stato dato questo fascicolo (ovviamente in giapponese, con pochissime istruzioni anche in inglese) che ci spiegava come funzionava il sistema dei rifiuti.

Qui non ci sono i cassonetti come da noi.
Ogni giorno feriale della settimana è adibito ad un determinato tipo di rifiuto. I sacchi vengono messi in punti di raccolta sulla strada e, durante la mattinata, passa il camioncino a ritirarli.
Ogni zona ha il suo programma. Ad esempio, nella zona dove vivo io bisogna consegnare la spazzatura generica il martedì e il venerdì, le lattine e le bottiglie di plastica il mercoledì e la plastica generica (principalmente involucri e confezioni) il giovedì.
Una regola fondamentale è quella del sacchetto da utilizzare. Non si possono usare semplici borsine. Per i rifiuti generici ci sono i sacchetti gialli, mentre per la plastica i sacchetti verdi. Entrambi si comprano al supermercato. Guai a utilizzare le semplici borsine di plastica! Si rischia di scombussolare tutto il sistema e mandare nel panico i giapponesi.

Per tutti gli altri tipi di rifiuti ci sono altre modalità di smistamento. Ad esempio la carta.
Se sono giornali, passa un camioncino con una musichetta strana a ritirarli (non ho ben capito quando). Se sono altri tipi di carta, va raccolta e portata nell'apposito punto di raccolta (non ho ben capito dove...).
Gli involucri di cartone del latte e dei succhi di frutta vanno aperti, lavati, asciugati e portati negli appositi punti di raccolta di fronte ai supermercati. La stessa cosa vale per certi tipi di bottiglie di vetro e per certi contenitori di plastica.
Per i rifiuti speciali o ingombranti, bisogna chiamare la ditta che si occupa dei rifiuti e prendere un appuntamento per poterglieli consegnare.

Adesso ho preso una certa dimestichezza con questo metodo, ma i primi giorni avevo serie difficoltà a ricordarmi quale era il giorno per i vari tipi di rifiuti.

E' un sistema molto efficiente, non c'è che dire. Non so se in Italia funzionerebbe perché noi siamo molto più indisciplinati e poco rispettosi delle regole.
L'unico problema dei giapponesi è che... producono troppi rifiuti! Li sapranno anche riciclare e smaltire bene, ma sono veramente degli spreconi! Troppi imballaggi, troppa plastica!

I mille usi dei cd...

2008-12-17T16:38:00.005+01:00

Se pensate che i cd servano solo per ascoltare la musica o per archiviare dati... vi sbagliate!

Conosco gente che, sommersa da quantità industriali di cd bruciati, li proponeva come originali sottobicchieri...
Tempo fa si era anche diffusa l'idea che, mettendo il cd appeso in macchina con il lato "scrivibile" rivolto verso il lunotto posteriore, avrebbe deviato il laser degli autovelox, evitando così che venisse rilevata la macchina in caso di eccesso di velocità...

Ancora però mi mancava la "giapponesata" sull'uso dei cd.

Oggi a lezione un ragazzo ha chiesto perché i giapponesi spesso mettono i cd appesi in terrazzo. Li avevo notati anche io, ponendomi la stessa domanda.
La professoressa ha risposto che vengono usati per scacciare i piccioni. I bagliori provocati dalla luce solare riflessa spaventerebbero gli uccelli, evitando così che si posino sui davanzali e sui terrazzi lasciando spiacevoli "bisognini" come ricordo.

Questa mi mancava e non l'avevo mai sentita dire.
Ma non mi stupisco. Dopotutto siamo in Giappone!

Come farsi fregare i soldi dall'Ufo Catcher...

2008-12-16T16:50:00.008+01:00

L'Ufo Catcher è una delle principali attrazioni nella salagiochi giapponese, ma si possono trovare anche nei konbini (ovvero i "convenience store", i discount) e nei luoghi più impensabili. Sono praticamente ovunque.

L'Ufo Catcher c'è anche in Italia.
E' quella macchinetta nella quale si mettono i soldi e con il gancio si cerca di acchiappare un pelouche o altri premi posizionati astutamente all'interno della macchinetta.

L'altro giorno ho deciso di provare a giocarci. Più volte ho visto ragazzi uscire dalle sale giochi con borse piene di pelouche, quindi vuol dire che in qualche modo si può vincere.
Ho provato 5 partite e ci ho speso ben 500 yen (4 € e mezzo). Ovviamente IO non ho vinto niente. Si vede che non possiedo la tecnica! Forse bisogna sottoporsi ad un allenamento speciale che dura anni...
Peccato perché avevo adocchiato un bellissimo pupazzino di Chopper (di One Piece) vestito da Goku (di Dragon Ball).

A volte questi Ufo Catcher sanno essere proprio invitanti. Ma una cosa è certa: ti fregano i soldi ben bene!

Il concorso di oratoria in lingua italiana

2008-12-15T13:15:00.004+01:00

Sabato pomeriggio sono andata alla mia università perché si teneva un concorso di oratoria in lingua italiana per tutti gli studenti giapponesi che studiavano italiano.

Consisteva nell'esporre alla giuria una propria ricerca con delle considerazioni riguardanti alcuni aspetti a piacere. I più furbi hanno fatto aspetti che riguardavano l'Italia, ma c'è stato anche chi ha fatto cose che non c'entravano niente (tipo lo shopping, ad esempio quella che diceva "Quando sono stressata faccio shopping. Ci sono due tipi di shopping. Per negozi o su internet...")

Alcuni hanno esposto argomenti interessanti e in generale sono stati molto bravi, hanno parlato un italiano quasi sempre corretto e fluente. Per me sarebbe abbastanza difficoltoso fare certi discorsi in giapponese!

Quella che poi ha vinto il primo premio ha parlato degli italiani "mammoni", dicendo che questo termine è spesso usato in maniera sbagliata, soprattutto tradotto in giapponese in maniera sbagliata perché i ragazzi che ha conosciuto lei vivendo a Modena non erano ragazzi "mammoni" dipendenti dalla famiglia, ma completamente autonomi, solo molto attaccati alla famiglia e in particolare alla figura della mamma. Da qui poi ha analizzato il diverso rapporto degli italiani con la famiglia rispetto ai giapponesi.

La ragazza che invece conoscevamo noi ha fatto un discorso sul modo di comportarsi dei giapponesi. Sinceramente la sua conclusione finale non mi è piaciuta un granché e non mi ha convinto. Giustificava il modo di comportarsi dei giapponesi un po' ipocrita, ovvero che non dicono mai le cose come stanno ma usano sempre mezzi termini, parole vaghe, al contrario di noi italiani che abbiamo un carattere più shietto. Conlcudeva dicendo che culturalmente quello è il loro carattere e secondo lei devono preservare la loro cultura.
Ok, punto di vista comprensibile, ma resta che spesso hanno un caratteraccio: tanto gentili di facciata e poi appena ti giri ti pugnalano alle spalle (per non usare altre espressioni volgari...).

E' stato comunque un concorso interessante.
Alla vincitrice hanno regalato un anno di studi presso l'Università di Napoli L'Orientale tutto pagato.

Ma la cosa che mi ha fatto più invidia è stato il premio che hanno dato a tutti i partecipanti: un autentico panettone Bauli.
Vincere la tentazione di prenderglielo e scappare via è stata davvero difficile!

Nella foto c'è anche la bandiera cinese perché quel
giorno c'era anche un concorso sulla lingua cinese...

Ponyo!

2008-12-10T12:59:00.009+01:00

"Gake no ue no Ponyo" (Ponyo sulla scogliera) è l'ultimo film di Hayao Miyazaki, uscito qui in Giappone nel luglio 2008.
Per chi ancora non conoscesse Hayao Miyazaki (ma è quasi impossibile non conoscerlo!) è un famosissimo regista giapponese, quasi una divinità in patria, che ha fondato lo studio di animazione Ghibli ed ha vinto un Oscar per la regia di "La città incantata" e il Leone d'Oro alla carriera nel 2005.

"Gake no ue no Ponyo" è ispirato alla fiaba della Sirenetta. I temi di cui tratta sono l'amicizia tra i due protagonisti (Ponyo, una bambina-pesce, e Sosuke, un bambino che vive su una scogliera sul mare) e l'inquinamento, in particolar modo del mare.
Come stile ricorda un po' Il mio vicino Totoro: temi e personaggi più vicini al mondo dei bambini, totalmente differenti dagli scenari de La principessa Mononoke e Il castello errante di Howl.

Sosuke

Ponyo in versione pesciolino rosso

La casa di Sosuke sulla scogliera

Come linguaggio mi è sembrato molto semplice: io l'ho visto in giapponese e non ho capito proprio tutto, ma come vocabolario mi sembrava abbastanza accessibile ai bambini. Inoltre la popolarità di questo cartone animato tra i bambini conferma questa tesi.
Il doppiaggio giapponese è troppo "kawaii", ovvero "carino"! Spero che in italiano riescano a rendere lo stesso effetto e non credo sarà difficile, vista la quantità di ottimi doppiatori che abbiamo in Italia!

Una nota di merito va sicuramente alla sigla di chiusura, veramente molto bellina!
E' estremamente popolare tra i bambini di tutto il Giappone: da quando sono qui (e sono già passati 3 mesi) l'ho sentita cantare più e più volte per la strada!

Questa è canzone finale e il tema principale di tutto il cartone:

In Italia uscirà ad aprile 2009 e consiglio a tutti di andarlo a vedere al cinema!

"I" come... Inarrestabili!

2008-12-09T16:32:00.007+01:00

Pioggia, vento, grandine o tempesta... a questi non li ferma nessuno!
Se devono lavorare, non si fanno certo intimorire da problemucci del genere!

Un esempio è l'autista del pullman della scuola superiore annessa alla mia università. Non lo ferma neanche la pioggia! Lui, imperterrito, continua a lavare l'autobus sotto l'ombrello! (La qualità della foto è pessima, è stata fatta col cellulare!)

Un altro esempio peculiare è il cantiere notturno...
Più di una volta mi è capitato di trovarne uno, ma non avevo mai la macchina fotografica a portata di mano. L'altra sera ero appena uscita dal karaoke. Saranno state quasi le 2 di notte. Questo è quello che ho visto all'incrocio:

Incredibile! Per noi italiani abituati a lavori di mesi e mesi per costruire una semplice strada, queste scene sembrano pura fantascienza!

Finte geishe?

2008-12-06T13:00:00.006+01:00

Oggi sono andata a Gion (un quartiere molto famoso di Kyoto) "a caccia di geishe" da fotografare. Detto in tutta sincerità, una missione del genere è quasi impossibile da portare a termine perché, da quello che ho letto in giro, non è così facile riuscire a beccare una geisha all'aperto, visto che non sono molto propense a farsi fotografare da turisti.

Parcheggiata la bicicletta, raggiungo la via più famosa della zona, la Shirakawa Minami dōri, e cosa vedo?

Lì per lì non riuscivo a crederci! "Caspita che fortuna" ho pensato. "Venire a Gion e beccare subito una maiko da fotografare!". Questo è stato il primo pensiero. (La maiko è un'apprendista geisha che si riconosce dalla geisha per le sofisticate acconciature e gli sgargianti kimono)

Mentre scattavo le foto però mi è sorto un dubbio. Sulla guida c'è scritto che le geishe non si fanno fotografare molto facilmente, mentre questa donna si faceva fotografare addirittura accanto a due signore!
Allora mi è venuto un sospetto: "Non sarà che questa signora si è fatta truccare da geisha per farsi fare le foto ricordo?"
Avevo letto di vari negozi che ti truccano da geisha o da samurai, ti portano a fare un giro fuori e, con tanto di fotografo personale al seguito, ti fanno scattare varie foto ricordo.
Così ho deciso di investigare. Mi sono avvicinata al fotografo e aveva una semplice divisa nera con un nome stampato sulle spalle "Tsujii Planning".

Mi sono appuntata il nome e quando sono arrivata a casa l'ho cercato su internet.
I miei sospetti si sono rivelati fondati! Infatti "Tsujii Planning" è un "Maiko Makeover Studio", ovvero uno studio dove ti vestono da maiko e ti portano fuori con il fotografo per scattarti qualche foto ricordo.
Quindi la maiko che ho fotografato altri non è che una bizzarra signora la quale, nonostante l'età non proprio giovanissima, si è divertita a farsi travestire e magari prendersi gioco di qualche turista spacciandosi per autentica geisha.

Io mi ero accorta del trucco, anche se non ne avevo le prove certe, ma sicuramente loro non lo avranno capito (che io avevo capito) e così sono quasi sicura che dopo tutte le foto che gli ho scattato si saranno fatti tante grasse risate!

Toilet!

2008-12-06T12:24:00.006+01:00

Se pensate che in Giappone, dove la tecnologia fa da padrona, nei bagni si trovino solo super sofisticatissimi washlet, non c'è cosa più sbagliata!
La maggior parte dei bagni, soprattutto quelli pubblici (e ce ne sono davvero tanti!) sono provvisti di semplici bagni "alla turca", considerati i più igienici e versatili (visto che vanno bene sia per uomini che per donne).
A differenza del washlet, i bagni alla turca non hanno funzioni tecnologiche come bidet, getto d'aria calda, musica incorporata, etc. Sono semplicemente urinali incassati nel terreno, provvisti di sciacquone, con generalmente due tipi di getto: uno più leggero e uno più potente.
Addirittura Wikipedia cita degli studi secondo i quali bagni come questi danno benefici alla salute: "Si dice che la posizione accasciata aiuti i muscoli della zona pelvica femminile, riducendo le probabilità di incontinenza. Sembra anche che questa posizione rafforzi le anche e migliori la respirazione e la concentrazione, e che renda possibile eliminare una maggiore quantità di rifiuti solidi dal colon".

Insomma, fanno bene alla salute e sono semplicissimi da usare. Tanto semplici che io solo pochi giorni fa ho scoperto il loro uso corretto.
Infatti, contrariamente a quanto pensavo, non bisogna accovacciarsi dando le spalle al lato semisferico e allo sciacquone, ma bisogna dare le spalle alla porta!
Quando ci si abitua alle cose sofisticate, anche quelle più semplici possono poi rivelarsi un problema...

Ultima cosa. Sempre in tema di bagni.
Queste erano le indicazioni dei bagni al villaggio dei ninja di Iga. Sono così belline!

Banana-daietto

2008-12-03T14:38:00.004+01:00

Ne avevo sentito parlare per la prima volta sul blog di Fabio.
Pochi giorni dopo ho sentito dire che una professoressa della mia attuale università (ma di un altro corso) la segue assiduamente.
Poi sono andata al supermercato e mi sono accorta che le banane erano veramente terminate.

La dieta della banana pare che abbia fatto un successone in tutto il Giappone.
Eppure a me pare così assurda...

La dieta consiste nel mangiare una banana o due a colazione e berci un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente. Per il resto della giornata poi puoi mangiare tutto quello che vuoi, tanto la banana a colazione regola il metabolismo e aiuta la digestione. Altre semplici regole da abbinare a questa fondamentale sono: non bere alcolici, non mangiare dessert dopo i pasti e non mangiare dopo le 8 di sera.

Questa dieta ha fatto talmente successo che da giugno è stata aumentata la quantità di banane importate del 25%. E, nonostante ciò, ci sono stati dei giorni in cui pareva impossibile trovare le banane al supermercato.

Secondo il giornale "Kansai Scene" di questo mese, già altre diete negli ultimi 30 anni hanno sortito effetti simili in Giappone: si va dalla dieta della mela, alla dieta del peperoncino, dalla dieta del latte di soia, alla dieta del cacao. Ci sono state inoltre le diete a base di succo di carota, banana e uovo lesso, tè Oolong, konnyaku (una pianta dalla quale si ricava la gelatina) ed infine la terribile dieta a base di natto (alimento giapponese prodotto attraverso la fermentazione dei semi di soia, che pare sia veramente cattivo).

Dire che la migliore dieta sarebbe mangiare diversi tipi di alimenti, tanta frutta e verdura e fare tanto movimento, mi sembra una cosa abbastanza scontata e sinceramente non capisco come la gente si faccia abbindolare così facilmente da diete del genere...

Comunque, se qualcuno è interessato, il sito della dieta della banana è questo.

Per quanto mi riguarda, spero solo di non dover fare il giro delle sette chiese per trovare delle banane una volta tanto che decido di mangiarle!

"Onsen": le terme giapponesi

2008-11-30T14:32:00.006+01:00

Si vedono spesso nei cartoni animati: le onsen sono le terme giapponesi, vasche d'acqua calda all'aperto e al coperto, generalmente mete turistiche sia di stranieri che di giapponesi stessi.

Come dice Wikipedia, le onsen usano "acque calde riscaldate geotermicamente, generalmente per fenomeni di origine vulcanica" che spesso hanno proprietà minerali.

La particolarità delle onsen è che non ci si può immergere nell'acqua con il costume, ma rigorosamente nudi e, proprio per questo motivo, nella maggior parte delle onsen, uomini e donne sono separati.

Noi siamo andati in una di queste stazioni termali a Kyoto: non so di preciso la zona perché ci ha portati un amico con la macchina.
In questa onsen, l'ingresso nei giorni festivi e nei weekend è di 1000 yen a persona, (attualmente 8 €) più 200 yen per l'asciugamano se uno non se l'è portato da casa.
Dopo essersi tolti le scarpe all'entrata, siamo andati alla reception dove ci hanno dato un braccialetto contenente la chiave del nostro armadietto. Poi, salutando i maschietti, noi ragazze siamo andate nella sezione femminile, dove ci siamo spogliate e abbiamo messo tutti i vestiti nel nostro armadietto.

Devo ammettere che lì per lì è stato un po' imbarazzante: era la prima volta che andavamo alle terme e non sapevamo bene come funzionava. Essendo poi le uniche occidentali, ci sentivamo un po' a disagio. Per fortuna alcune signore si sono messe a chiacchiera con noi e abbiamo rotto un po' il ghiaccio con l'ambiente. Poi, visto che comunque tutte le persone lì erano nude, ci siamo fatte coraggio e siamo andate verso le vasche.

Grazie alle nostre conoscenze derivate dai cartoni animati, sapevamo che dovevamo lavarci, prima di immergerci nell'acqua.
Ci sono delle speciali postazioni dove ci si siede, ci si insapona da capo a piedi e poi ci si sciacqua con l'apposita tinozza. Dopodiché, si è pronti per entrare nelle vasche.

(Immagine illustrativa trovata su internet)

Con indomito coraggio, mi sono immersa nella prima vasca che ho trovato, accorgendomi troppo tardi che la temperatura di quella vasca era 40,8 gradi!!!
In un primissimo tempo, lo starci è una sensazione piacevole, ma dopo qualche minuto si inizia ad avvertire l'alta temperatura e sembra di stare lì a bollire come un uovo lesso...
Quindi mi sono alzata e mi sono andata a stendere nella parte esterna dove, oltre alle vasche, ci sono anche una sorta di asciugamani per terra.
Anche se quel giorno era freddo, dopo essersi immersi nell'acqua a quaranta gradi, è molto rilassante stare fuori all'aria aperta!

Poi ho provato la sauna. C'erano due tipi di saune: una "soft" e una con i sali minerali. Io ho optato per quella soft, visto che non avevo mai fatto una sauna in vita mia.
Dentro sono resistita... 3 minuti!!!
C'era 70° e mi sentivo svenire! E così, il piano di dimagrire tramite la sauna è andato in fumo...

Poi è stata la volta dell'idromassaggio, ma anche lì l'acqua è caldissima e quindi dopo poco bisogna uscire, altrimenti si sta male.

Prima di andare via, ci si sciacqua di nuovo con l'acqua del rubinetto e poi ci si può rivestire. C'è anche la sala dove ci sono una sfilza di specchi in fila, con tanto di spazzole e phon, per sistemarsi prima di uscire.

Alla fine della giornata ero stanchissima! Eppure non mi sembrava così stancante stare a sguazzare nell'acqua calda...
Per fortuna le onsen sono attrezzatissime e non manca certo il punto ristoro: così se hai perso qualche chilo nella sauna dopo tanti sforzi, puoi benissimo recuperarlo.

Entrata dell'onsen.
Dentro, per ovvi motivi, non ho potuto scattare foto...

Che vita sarebbe senza...

2008-11-29T14:25:00.007+01:00

Nutella!!!

Dopo un lungo girovagare, sono finalmente riuscita a trovarla!
Il negozio si trova vicino Kawaramachi, l'ho trovato casualmente! E' un negozio specializzato in prodotti importati dall'estero: si trovano vini, formaggi, salumi e altri prodotti come dolciumi.
Di italiano ho notato i Baci Perugina e il Pandoro Bauli!
E quanto costava il Pandoro Bauli??
Ben 4.000 Yen, ovvero poco più di 30 euro!!!

La Nutella invece era decisamente più economica... 500 yen, sui 4 euro.
Ho la vaga sensazione che la fabbrichino qui in Giappone perché le etichette sono in giapponese e la confezione è di plastica (mentre da noi è di vetro). Non ho avuto modo di indagare leggendo l'etichetta, ci sono troppi ideogrammi che non conosco!

Comunque, ovunque essa sia stata fabbricata, il gusto è ugualissimo alla Nutella italiana e questa è la cosa più importante!

Ho solo un rammarico... dovrò rinunciare all'idea di festeggiare il Natale con il pandoro!

Kiyomizudera

2008-11-23T11:53:00.007+01:00

Il Kiyomizu-dera è un tempio buddista tra i più famosi di Kyoto ed appartiene al patrimonio dell'UNESCO. Le sue origini risalgono al 798, ma gli edifici attuali sono stati ricostruiti nel 1633.

Il suo nome deriva dalla cascata che gli scorre vicino, infatti "Kiyomizu" significa "acqua pura".

Questo tempio è famoso per la sua veranda che si affaccia su una vallata ed è sorretta da una struttura di legno alta 13 metri. Da qua si può vedere una panoramica di Kyoto che è particolarmente bella in questo periodo, a fine autunno, quando le foglie degli aceri diventano rosse.

Un'altra particolarità del tempio è la cascata Otowa, dalla quale sgorgano tre ruscelli e si dice che, bevendo queste l'acqua che sgorga da queste fonti, si ottenga longevità, salute e saggezza. Forse è per questo motivo che lì davanti c'era una fila impressionante di gente...

Il motivo principale per cui siamo andati al Kiyomizudera di questi tempi era per fotografare questo kōyō, ovvero l'arrossarsi delle foglie degli aceri giapponesi (che si chiamano "momiji").
Purtroppo siamo stati sfortunati perché la giornata non era delle migliori: molto nuvolosa e, in serata, anche piovosa, quindi i colori delle foto ne hanno risentito un po'!

Il palazzo imperiale di Kyoto

2008-11-19T10:42:00.014+01:00

Kyoto, essendo stata la capitale imperiale del Giappone per più di 1000 anni, dal 794 al 1867 (prima di Kyoto la capitale fu Nara e successivamente Tokyo), ha un suo palazzo imperiale.

Generalmente, per accedere al palazzo imperiale di Kyoto, bisogna fare una trafila abbastanza noiosa, ovvero andare all'Imperial Household Agency, un ufficio adiacente al palazzo, e richiedere il permesso speciale. Questa settimana però è stato aperto al pubblico e quindi siamo potuti entrare tranquillamente senza dover richiedere permessi o altro.

L'area del palazzo imperiale è circa 110.000 metri quadrati perché, oltre al palazzo, vi sono i giardini aperti al pubblico, anche di notte, un posto ideale per passeggiate, attività fisiche o picnic. Una volta, nell'area attualmente occupata dai giardini, si trovavano molti edifici dove vi risiedevano i parenti della famiglia imperiale e altri nobili ma, dopo che la capitale fu trasferita a Tokyo, vennero abbandonati e gradualmente distrutti.

Per quanto riguarda il palazzo imperiale, in realtà si tratta di una seconda residenza imperiale. Infatti, siccome spesso gli edifici venivano danneggiati da incendi e il primo palazzo imperiale subì la stessa sorte, questo secondo palazzo era stato costruito a 2 chilometri di distanza circa dal primo come residenza temporanea, in attesa della restaurazione degli edifici originari. Dopodiché, questo secondo edificio, chiamato Tsuchimikado-Higashinotoin-dono, divenne il palazzo ufficiale.

Tutta l'area del palazzo imperiale ha ben 6 cancelli di ingresso, ognuno dei quali veniva designato ad una determinata categoria. Ad esempio, il cancello a sud che si chiama Kenrei-mon, era quello principale e serviva per l'imperatore. Inoltre c'era il cancello per i funzionari di corte quello per i nobili e i parenti dell'imperatore e quello per i bambini della famiglia imperiale (vicino agli edifici ad essi designati).

L'edificio principale di tutta l'area è il Shishin-den, dove venivano svolte le cerimonie principali, incluse le incoronazioni e i rituali annuali. Oltre ad essere un luogo importante, ha anche una struttura particolare che appartiene ad uno stile architettonico chiamato Shinden, ed ha il tetto fatto di strati di corteccia di cipresso, rivestiti di paglia. (Con edifici fatti di questo materiale, ci credo che ogni tre per due prendeva tutto fuoco!)

Tecnica di costruzione del tetto

Un altro edificio importante è il Kogosho, a nord est dello Shishin-den. Letteralmente significa "piccolo palazzo imperiale" e veniva usato principalmente per le cerimonie dei principi ereditari. E' una sala famosa perché il 9 dicembre 1867 fu deciso proprio qui di dare inizio alla Restaurazione Meiji, un radicale cambiamento nella struttura sociale e politica del Giappone.

Di fronte al Kogosho c'è il giardino Oike-niwa, la parte del palazzo imperiale che mi è piaciuta di più di tutte. Nonostante non sia visitabile al suo interno, penso che sia bellissimo poterci passeggiare. Dall'esterno si nota con quanta cura è stato progettato in tutti i suoi particolari, dalla disposizione delle rocce al caratteristico ponte che si intravede.

Tra le altre aree del palazzo imperiale, qualcuna più importante altre meno, mi ha colpito una piccola zona quadrata che veniva utilizzata per il Kemari.
Cos'è il Kemari?
Il Kemari è uno sport molto simile al calcio molto popolare in Giappone nel periodo Heian (794 - 1185), che deriva da un gioco cinese, il Cuju. Viene usata una palla di pelle di daino, riempita di cereali e il gioco consiste nel passarsela calciandola senza farla cadere.
Ho trovato su YouTube un video che mostra questo gioco.

Ultima considerazione: gli aceri non sono diventati ancora del tutto rossi! Però ogni tanto si riescono ad intravedere alberi che sono già "arrossiti"...
Spero che dopodomani, quando andrò al Kiyomizudera, luogo famoso per i suoi aceri rossi in autunno, questi alberi mi diano un po' più di soddisfazione! (e più che altro me la dia la macchina fotografica...)

La mia chawan è arrivata!

2008-11-18T12:04:00.003+01:00

Ne avevo parlato in un intervento del 17 ottobre, di ritorno da Shigaraki, città della prefettura di Shiga, dove eravamo in gita scolastica. Essendo Shigaraki una cittadina famosa per le sue ceramiche, ci avevano portato in un laboratorio di lavorazione dell'argilla e ci avevano fatto provare a modellare una "chawan", ovvero una ciotola che ha varie forme e, in base a questo, vari utilizzi, ad esempio per il riso o per il tè verde giapponese.

Le ciotole di nostra creazione non erano propriamente "chawan", perché, nonostante fossimo partiti dal modello base, abbiamo lavorato un po' di fantasia, aggiungendo decorazioni a piacere.

Questa era la mia ciotola appena lavorata:

E questa è la ciotola oggi, come me l'hanno riconsegnata:

Purtroppo non conosco la tecnica di cottura, nè di smaltatura. Non ho la più pallida idea di come possano aver trasformato la mia ciotola mezza sbilenca in questo prodotto finito.

Penso che in fondo sia stato un gesto molto carino quello di portarci a scuola tutte le nostre pessime creazioni. Ancora una volta questi giapponesi dimostrano di essere precisi ed organizzati.
Una nota di merito va anche al dipartimento per le relazioni internazionali, quello che ci organizza i corsi e le gite, perché si danno sempre molto da fare per farci provare esperienze del genere.

Arashi ga oka

2008-11-17T16:03:00.012+01:00

Domenica siamo stati a visitare il Palazzo Imperiale di Kyoto, però preferisco rimandare questo argomento a domani, perché avrò più tempo per parlarne.

Adesso voglio parlare del mio acquisto odierno.
Siamo andati al Book-Off, un luogo di perdizione. Penso che una persona straniera che sa leggere il giapponese là dentro ci spenderebbe miliardi di yen.
Io avevo già adocchiato un libro da molto tempo, ma ero indecisa se comprarlo o meno, visto che di giapponese aveva solo la lingua in cui era scritto.
Oggi il prezzo stracciato (105 yen, meno di 1 euro), mi ha convinto definivamente.

Il libro si intitola "Arashi ga oka" e questa è la sua copertina:

Eh sì... è proprio quel libro lì... Wuthering Heights! (ovvero "Cime Tempestose")

Non ho proprio resistito, dovevo averlo anche in giapponese!

Ho provato a leggerlo e, fortunatamente, visto che molti pezzi li so a memoria (per vari motivi tra cui la stesura del copione per lo spettacolo teatrale), non è stato molto difficile rintracciare i punti salienti, nonostante non riuscissi a capire la lettura di molti ideogrammi e il senso di alcune frasi.

Riporto qui il passo più famoso di tutta l'opera, in giapponese, ovviamente:

リントン一さんへのあたしの愛情は森の茂り葉みたいないもので、冬が来れば樹の姿が変わるように、時がたてば変わることをあたしはちゃんと知っている。ヒ一スクリフへの愛は地底の氷遠の巌に似て、目に見えなくても、なくてはならぬ喜び源なのでず。ネリ一や、あたしはヒ一スクリフです！

[NB: chi non ha i caratteri orientali installati nel computer, non può visualizzare il testo scritto in giapponese]

Rinton-san e no atashi no aijō wa mori no shigeri ha mitai nai mono de, fuyu ga kureba ki no sugata ga kawaru you ni, toki ga tateba kawaru koto o atashi ha chanto shitte iru.

Hi-sukurifu e no ai wa chitei no eien no iwao ni nite, me ni mienakutemo, nakutewa naranu yorokobi minamoto nanodesu. Neri- ya, atashi wa Hi-sukurifu desu!

Ovvero:

"Il mio amore per Linton è come la vegetazione del bosco: il tempo la cambierà, ne sono ben consapevole, così come l'inverno cambia gli alberi. Il mio amore per Heathcliff invece, è come la roccia sottostante: fonte di scarsa gioia visibile, ma eterna, necessaria. Nelly, io sono Heathcliff!"

[tratto dal capitolo 9]

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E' stato buffo vedere come i nomi sono stati traslitterati in katakana.
Heathcliff viene scritto "Hi-sukurifu"
Catherine Earnshaw "Kyasarin A-nsho-"
Nelly "Neri-"
Edgar Linton "Edoga- Rinton"
Hindley "Hindori-"
Isabella "Izaberu"

Questa è la prova di come i giapponesi adattino al giapponese le parole di origine inglese in un modo abbastanza bizzarro... Infatti, quando provano a parlare inglese usando quasi sempre la loro pronuncia, l'inglese diventa una lingua incomprensibile! Penso che per una persona straniera che non conosce il giapponese, sia più facile capire il giapponese stesso che l'inglese parlato dai giapponesi!

Kobe

2008-11-10T16:01:00.015+01:00

Era da un bel po' di tempo che non scrivevo sul blog, per motivi vari, tra cui anche poche cose da raccontare, visto che questa settimana è stata una noiosissima settimana di malattia.

Martedì della settimana scorsa a scuola era festa e siamo andati con i nostri amici giapponesi a Kobe, città originaria di uno di loro.

Kobe l'ho conosciuta per la prima volta leggendo il libro di Dacia Maraini "La nave per Kobe, diari giapponesi di mia madre", un libro molto bello che parla dell'esperienza di Dacia e della sua famiglia in Giappone, prima e durante la seconda guerra mondiale.

La prima tappa è stata lo zoo, perché Silvia voleva assolutamente vedere un panda vero.
Secondo me, lo zoo di Kobe è tenuto molto meglio rispetto allo zoo di Kyoto, anche se rimane la crudeltà di tenere in gabbie troppo piccole questi poveri animali.
Almeno il panda non era in una gabbia, ma in uno spazio all'aperto, seppur sempre recintato da un filo spinato.

Poi ci hanno portato in un locale per assaggiare un cibo tipico (ed economico) di Kobe. Gli akashiyaki sono simili ai takoyaki, ovvero hanno entrambi pezzetti di polpo al loro interno, però hanno un impasto leggermente diverso, che assomiglia a quello delle nostre frittate.
Sebbene ce lo abbiano presentato come un piatto tipico di Kobe, solo dopo ho scoperto che in realtà è un piatto tipico di Akashi, un paese ad ovest di Kobe.

Successivamente, speravamo di andare a visitare le case degli stranieri che sono vissuti a Kobe, come ci avevano promesso questi amici giapponesi, e invece ci hanno portato a fare shopping, pensando di farci cosa gradita (quando in realtà a noi non interessava affatto).
Questa zona commerciale (probabilmente la più importante di Kobe) è vicina al porto. Ci sono una serie di gallerie con vari negozi che vendono prodotti tipicamente giapponesi e non.
Ho letto su wikipedia che Kobe è rinomata per essere una delle città più importanti in Giappone per quanto riguarda il mondo della moda e questo forse spiega la grande quantità di negozi di abbigliamento.
La cosa che mi ha colpito è che era già tutto addobato a festa. Ovunque c'erano alberi di Natale e cartelloni con scritte "Merry Christmas". E pensare sono solo i primi di novembre...

Dopo la zona commerciale della città, ci hanno portato a visitare il porto di Kobe, quando era già buio, perché di notte è più bello.
Il porto di Kobe è particolare per gli edifici (dal mio punto di vista) stravaganti che di notte vengono illuminati a giorno.
Il più imponente tra questi edifici è la torre di Kobe, una struttura alta poco più di 100 metri, accanto alla quale trova l'Oriental Hotel, un hotel di lusso dalla struttura bizzarra.

Oriental Hotel

Però, quello che mi ha colpito di più, si trova proprio tra questi due grandi edifici.
E' il Meriken Park, una sorta di piazza che ricorda il terribile terremoto del 1995, 7.3 gradi della scala Richter, che distrusse gran parte della città, causando la morte di 6000 persone.
Per commemorare questo avvenimento, hanno lasciato un pezzo di banchina distrutta e hanno allestito una sorta di mostra permanente dove, con foto e video, vengono mostrati gli effetti di quel terremoto e successiva ricostruzione della città.

Credo che abbiano fatto bene a lasciare immutato questa parte del porto per ricordare il terremoto del 1995. Conoscendo la mentalità dei giapponesi che a volte tendono a cancellare gli avvenimenti tragici o scomodi della loro storia (vedi la vicenda connessa alla bomba atomica, che alcuni vogliono dimenticare), non mi aspettavo che costruissero un memoriale per questo tragico avvenimento della storia di Kobe. A questo punto credo che questo parco non serva tanto per ricordare una vicenda drammatica, quanto la grande forza di questa gente che in pochi anni ha ricostruito tutto come prima.

Fushimi Inari-Taisha

2008-11-02T13:57:00.009+01:00

Se c'è un posto che desideravo assolutissimamente vedere, quello è il Fushimi Inari-Taisha, un tempio shintoista a sud-est di Kyoto.

E' un posto molto famoso ed è soprattutto molto fotografato: nelle immagini delle guide sul Giappone è praticamente onnipresente.
Il tempio si trova ai piedi di una collina, che si chiama "Inari". Inari è il nome del kami (divinità shintoista) della fertilità, del riso e dell'agricoltura, ed è spesso associato alle volpi (kitsune), che sono sue messaggere. Infatti il tempio, essendo dedicato al kami Inari, è pieno di statue di volpi.

La particolarità di questo tempio consiste nel percorso , lungo 4 chilometri, che si snoda fino alla vetta della collina per poi riscendere ed è tutto delimitato da migliaia (ho letto che sono circa 30 mila) torii rossi. I torii sono i portali che indicano l'accesso ad un tempio shintoista e generalmente sono di pietra oppure di legno colorato di rosso vermiglio.
Durante il percorso ci sono tanti piccoli templi dove spesso abbiamo trovato credenti a pregare e dei punti di ristoro con caratteristici ristoranti giapponesi.

E' davvero una bella esperienza percorrere tutto il sentiero che porta fino alla vetta della collina, però non nascondo che sia abbastanza faticoso, essendo quasi tutto in salita. Inoltre, se questo tempio viene visitato nei giorni festivi (come è successo a me), si rischia di trovare tantissima gente che distrae dall'atmosfera suggestiva del luogo.

E' un tempio molto popolare, anche tra i giapponesi. Mi hanno colpito soprattutto due cose:
1) la prima è che, appena siamo arrivati nel tempio principale alla base della collina, c'erano molte famiglie con i propri bambini vestiti col kimono ai quali facevano fare una foto ricordo da un fotografo professionista;

2) la seconda è la quantità di origami a forma di gru appese in una sezione apposita del tempio. E' consuetudine nella tradizione giapponese realizzare "grappoli" di mille gru di carta che vengono portati al tempio per chiedere alla divinità di esaudire le proprie preghiere, come ad esempio guarire da una malattia o superare un esame.

L'aspetto che mi affascina molto dello shintosimo è questa religiosità strettamente legata alle divinità e alla natura, che dal nostro punto di vista occidentale può apparire un po' primitiva perché a tratti ricorda la nostra mitologia. Inoltre noto una serenità nel vivere la spiritualità, anche grazie alla natura che fa da intermediaria tra divinità e uomo, che non trovo spesso nelle nostre religioni, soprattutto nel cattolicesimo, il quale spesso fa uso di immagini cupe e violente (per fare un esempio, la via crucis e tutti i martirii dei santi).

Il museo dei manga

2008-11-01T13:33:00.005+01:00

Siccome in questi giorni in Italia c'è Lucca Comics e sia io che i miei compagni di viaggio siamo parecchio dispiaciuti per non esserci potuti andare, ci siamo consolati andando a visitare il Kyoto International Manga Museum.

Lì per lì sono rimasta allibita dal prato di plastica all'esterno dell'edificio, dove tutti i giapponesi con famiglia stavano allegramente consumando pic-nic.
Siamo entrati e la bigliettaia ha iniziato a parlarci in italiano: una pronuncia non correttissima, ma noi non eravamo proprio nella posizione di giudicare, visto il nostro giapponese penoso. Ci ha chiesto tramite che cosa eravamo venuti a conoscenza di quel museo e io gli ho risposto "Tramite la guida della Lonely Planet" e avrei voluto tanto aggiungere "...che comunque è pessima".

La cosa carina è che la bigliettaia ci ha fatto poi cenno di entrare nel museo, indicandoci la sezione con i manga tradotti in italiano, che alla fine saranno state una ventina di serie (tra cui mi ricordo Berserk e Kimagure Orange Road).

Il museo è articolato su tre piani. C'è uno spazio dove il sabato e i giorni feriali alcuni disegnatori fanno dimostrazioni di disegno stile manga, c'è una sezione per i bambini dove possono mettersi a sedere e leggere, c'è l'area per le conferenze e una sala che racconta la storia di quell'edificio, che prima era una scuola.
La maggior parte del materiale contenuto nel museo sono scaffali pieni di manga. Io mi aspettavo di vedere tavole originali di qualche autore giapponese e invece di tavole originali nemmeno l'ombra. Questa cosa mi ha colpito un po', perché mi sembra un concetto di "Museo del fumetto" molto differente da quello europeo. In tutti i musei e le mostre di fumetto che ho visto in Europa, le tavole originali sono considerate tra le attrattive principali.
Le sezioni più interessanti erano quelle relative alla storia del manga in Giappone e quella sul confronto tra fumetti giapponesi e fumetti francesi. Sono però entrambe poco esaustive e offrono giusto pochi esempi di riviste di fumetti giapponesi in un caso e di fumetti francesi nell'altro.
C'era anche una mostra temporanea sui fumetti che parlano del periodo Heian (come ad esempio il fumetto sul Genji Monogatari, l'opera letteraria giapponese più importante), ma non siamo potuti entrare perché avremmo dovuto fare un biglietto diverso all'entrata.
In conclusione, questo museo non mi è piaciuto molto. Rispetto ad altri musei e mostre su fumetti che ho visto, l'ho trovato poco interessante e soprattutto poco "museo". Mi sembrava di più una "biblioteca a pagamento" dove la gente va giusto a leggere i manga.
Fino ad ora, il migliore museo sui fumetti che abbia mai visto resta quello di Angouleme, in Francia: molto curato negli ambienti, con una scelta di materiale precisa, senza tante cose superflue e in grado di proporre mostre temporanee veramente interessanti, di autori famosi che hanno fatto la storia del fumetto. E questo denota il grande rispetto dei francesi verso il fumetto, considerato un'arte da tutti i punti di vista, a differenza di noi italiani che come sempre non valorizziamo a sufficienza il nostro patrimonio culturale.

Ma è Halloween o... Carnevale??

2008-10-31T14:19:00.009+01:00

Così come in Europa, anche in Giappone si sta diffondendo sempre di più la moda di festeggiare Halloween. Pur essendo di origine anglosassone, è una festa "esportata" in tutto il mondo, soprattutto perché è legata ad interessi economici, creando un vero e proprio business.

Già da più di un mese i negozi di Kawaramachi (e dintorni) erano addobbati con decorazioni a tema Halloween. In grande anticipo, direi, ma non c'è da stupirsi visto che oggi ho visto i primi addobbi natalizi.

Oggi però, visto che era proprio il giorno di Halloween, in alcuni negozi anche le commesse erano vestite a tema. E non solo. Per la strada passavano frequentemente persone travestite da vari personaggi, probabilmente perché stavano andando qualche festa.
La cosa strana che ho notato è che, tra tutte le persone travestite che ho visto, non c'era né una strega, né un fantasma, né una mummia, né qualsiasi altra creatura terrificante.
Giusto la commessa col cappello da strega mi sembrava la meno fuori luogo. In compenso ho visto un uomo con una testa a forma di telecamera Sony.
Poco più avanti c'erano loro:

Keroro e Pikatchu, due creature tipicamente "halloweeniane".

Non ho avuto modo scattare altre foto alle strane creature che popolavano le vie di Kawaramachi, Teramachi e dintorni, ma, considerando i travestimenti di questa gente, una domanda mi è sorta spontanea: "E' Halloween o... Carnevale??"

Incarti...

2008-10-30T16:04:00.005+01:00

Giusto in Giappone può succedere che, comprando 6 pacchi di biscotti, vi si trovi dentro quasi più incarti che biscotti...

Ma che senso ha incartare i biscotti singolarmente o due a due?

In questi giorni non ho fatto niente di particolare, se non andare a scuola.
Speriamo domani di andare un po' a giro...

Un mondo di carta e china

2008-10-29T12:33:00.006+01:00

Se ancora vi stavate chiedendo com'è possibile che esista un blog sul Giappone nel quale non si è ancora parlato di manga... beh, me lo stavo chiedendo anche io.

E visto che tra pochi giorni in Italia ci sarà Lucca Comics, evento al quale purtroppo non potrò partecipare, mi consolo con i fumettii giapponesi.

Oggi, uscendo da scuola, sono riusciti a farmi desitere dal ferreo proposito di andare dritta al residence, tentandomi con l'allettante proposta "Andiamo al Book-off!".

Il Book-Off è uno dei posti più invidiabili di tutto il Giappone. Al suo interno si trovano libri, ma soprattutto manga, usati a prezzi stracciati.

Il mercato dei fumetti in Giappone è uno dei più fiorenti al mondo. Forse solo la Francia può competere, ma secondo me in Giappone di fumetti ne vengono prodotti di più. Si trovano praticamente ovunque: dai Convenience Store (konbini) alle librerie, ma il posto migliore dove comprarli resta il Book Off perché si trovano anche i fumetti più vecchi, a prezzi veramente modici.

Per fare un esempio, oggi ho comprato questi fumetti:

Se li avessi comprati nuovi in libreria avrei speso 3540 yen, ovvero circa 28,70 € (con il valore attuale dell'euro che è il più basso dal 2002). Invece ho speso 830 yen, ovvero 6,70 €, un bel risparmio, no?
Magari ci fossero dei book off così forniti anche dalle nostre parti!

Comunque ho notato che, book off o librerie che siano, la quantità di libri è molto minore rispetto a quella delle nostre librerie.
Sono stata l'altra settimana in una libreria di Kawaramachi (strada più importante della zona commerciale di Kyoto) di tre piani: due piani erano pieni di fumetti, soltanto il piano terra era dedicato ai libri.
Questo fa capire l'importanza dei fumetti nel mondo dell'editoria giapponese e la differenza con l'Italia dove, ad esempio a Firenze, Feltrinelli, Edison e Martelli fanno a gara a chi ha più libri, disseminati su tre piani e centinaia di scaffali, ma per contro hanno pochissimi fumetti, relegati in uno spazio minuscolo rispetto a tutto il resto.
Chi troppo da un lato, chi troppo da un altro... ma una via di mezzo, no??

Aperitivo party!

2008-10-26T15:43:00.008+01:00

Ieri sera è stata la volta dell' "Aperitivo Party".

Voglio subito precisare che questo nome è stato scelto dalle ragazze giapponesi che, probabilmente, manco sanno cos'è un aperitivo, visto che la festa era comunque cena a tutti gli effetti.
In un primo tempo avevamo promesso loro di fare la pizza, ma nei nostri appartamenti non abbiamo forni sufficientemente grandi per fare la pizza per 20-30 persone.
Quindi abbiamo ripiegato sulla pasta, che comunque è stata accolta con grande entusiasmo.

Queste ragazze hanno portato delle specialità di Kobe (visto che alcune di loro sono di Kobe) che sinceramente non ricordo nemmeno come si chiamano. Erano un piatto di verdure cotte e un altro piatto a base di riso di colore verdognolo, con delle verdure e altri ingredienti non bene identificati. Non era male, ma i nostri palati italiani si stavano già pregustando quei piatti che non mangiavamo ormai da 2 mesi.

I primi piatti italiani che abbiamo portato sono stati gli antipasti. I più semplici possibili, vista la scarsità di ingredienti che usiamo abitualmente dalle nostre parti.
Sono stati abbastanza apprezzati i tramezzini con maionese e tonno, con la rifinitura di olive:

La domanda più curiosa a riguardo è stata: "Ma perché alcune olive sono nere e altre sono verdi?"

Il secondo antipasto, completamente fatto da me, consisteva nei classici crostini al pomodoro, che hanno provocato qualche difficoltà sopratutto nel reperire gli ingredienti: aglio e basilico si trovano nei supermercati, ma li devi cercare col lanternino perché non sono usati nella cucina giapponese, mentre il vero dramma è stato per il pane. Cercavo almeno una baguette che avesse la crosta croccante, non chiedevo molto. Invece nei supermercati dove sono stata c'erano le baguette, ma tutte morbide, compresa la crosta, e sembravano i panini da hamburger.

Dopo una bella tostatura però, si sono avvicinate alla croccantezza dei nostri crostini.

Inaspettatamente questi crostini hanno avuto molto successo! Li hanno spolverati in un attimo e tutti i giapponesi mi hanno chiesto quali ingredienti "segreti" ci avessi messo: pomodoro, basilico, aglio, olio e sale... più semplice di così!

Poi è stata la volta dell'attesissima pasta. Da italiani fieri della nostra cucina ne abbiamo fatti ben due tipi. Il primo tipo è stato gli spaghetti alla carbonara. Anche la pasta alla carbonara ha creato alcuni problemi perché la pancetta che abbiamo trovato non era molto saporita. Quindi, prima di cucinarla, abbiamo dovuto un po' lasciarla riposare con sale e pepe, sperando che acquistasse un po' di sapore.
Il secondo tipo di pasta è stato le penne al ragù. La pasta al ragù, oltre ai crostini al pomodoro, è stato il piatto in cui ho preso parte attiva nel cucinarlo.
Anche le penne al ragù sono state molto apprezzate. Abbiamo ricevuto anche i complimenti dalle altre ragazze italiane che erano state invitate alla festa e, se i complimenti ce li hanno fatti loro, vuol dire che buone lo erano davvero!

Dulcis in fundo, ecco arrivare il tiramisù, la divinità della serata, preparata dalla mia amica Silvia. Anche il tiramisù ci ha creato non pochi problemi. Infatti non abbiamo trovato nè savoiardi, nè Pavesini. Ci siamo dovuti accontentare di alcuni biscotti che più rassomigliavano nella forma ai nostri. Senza considerare che qui i pacconi di biscotti come da noi non esistono. Quindi abbiamo dovuto comprare ben 6 scatole di biscotti, visto che dentro ognuna ce ne saranno stati una dozzina.
Piccoli problemi ce li hanno causati anche il caffè (perché qui bevono il "beverone" stile americano) e il mascarpone (che alla fine abbiamo trovato in un supermercato, ma che ci è costato un occhio della testa).

Il risultato finale è stato questo:

Anche se i biscotti non erano quelli che siamo abituati ad usare, alla fine è venuto molto buono lo stesso!

Conclusasi questa esperienza ho imparato che:
1) i giapponesi considerano il tiramisù una vera divinità. Lo hanno invocato prima, durante e dopo la cena, anche quando era finito.
2) i crostini al pomodoro, per quanto semplici, fanno sempre un grandissimo effetto. Se inviterete dei giapponesi a casa a cena, sono un piatto che fa colpo sicuro.
3) se non avete tempo di offrire la pizza (visto che è purtroppo è scimmiottata ovunque e quindi, anche se cattiva, si trova dappertutto), la pasta è il piatto migliore per rappresentare l'Italia nel mondo.
4) anche se ci sono tanti aspetti negativi per cui siamo noti nel mondo, almeno del cibo possiamo andarne fieri e, su questo, sta sicuro che non ci batte nessuno!

I preparativi per l' "Aperitivo Party"...

2008-10-24T18:12:00.006+02:00

Mercoledì pomeriggio, dopo la faticosa esperienza un po' piovosa del Jidai Matsuri, io e i miei compagni d'avventura ci siamo ritirati nelle nostre stanze, tutti desiderosi di un po' di riposo. Tempo 20 minuti che squilla un cellulare. Yumi e Aya, due nostre amiche giapponesi, erano già nella stanza comune del College Residence e ci chiedevano di scendere per discutere dei preparativi per la festa italiana, decisa per sabato 25 ottobre.
"Mah, quanto ci metteremo mai? Sono quasi le 17... un'oretta al massimo e abbiamo finito..."
Siamo scesi e abbiamo trovato il tavolo apparecchiato delle peggio cose: dal thermos con tè verde al succo di frutta, dai più svariati tipi di carta per origami alla lavagnetta magnetica sulla quale è possibile scrivere e poi cancellare. Astucci pieni di forbici, penne, pennine, colla, pennarelli...
E le forbici mica solo quelle che fanno il taglio "dritto"! No! Anche quelle che fanno il taglio a zig-zag!
Era proprio la fiera delle giapponeserie!

Per farla breve, siamo stati fino alle 21,30 a decidere le questioni relative alla festa, esterrefatti dai problemi che tiravano fuori queste due ragazze.
E' un modo di concepire le feste totalmente diverso dal nostro.
Noi italiani avevamo pensato "Si invita un po' di gente, si farà da mangiare per un po' di persone, si chiede qualche giorno prima se si può fare nella stanza comune del residence, si va a fare la spesa e ci si divide i costi noi, tanto quanto vuoi che si spenda..."
Loro hanno iniziato a tirare fuori problemi su problemi, calcoli su calcoli: quanti soldi mettere a testa, quante persone si possono invitare oltre a quelli del residence e i nostri amici italiani, se è il caso di comprare i piatti di carta o ognuno deve portare il proprio piatto, a che ore precise fare la pasta, quando comprare gli ingredienti e dove...
Insomma... sono troppo precisi! E, dal nostro punto di vista, perdono troppo tempo per questioni inutili.

Abbiamo impiegato 4 ore e mezzo per decidere di questioni che noi italiani avevamo già discusso precedentemente in 3 secondi e soprattutto abbiamo perso un intero pomeriggio per fare questo:

Il cartello da attaccare al muro del College Residence per invitare tutti gli inquilini (al quale, ovviamente, noi italiani non avevamo pensato...).

E tanto per concludere la fiera delle inutilità... al discount qualche giorno fa ho comprato questo fora fogli a forma di ochetta:

E' abbastanza inutile, lo so, ma vi assicuro che nel reparto cancelleria c'è di molto peggio!!!

Jidai Matsuri

2008-10-23T16:53:00.016+02:00

Il Jidai Matsuri (il "festival delle ere") è una delle tre feste più importanti di Kyoto (assieme all'Aoi Matsuri e al Gion Matsuri) e si tiene il 22 ottobre di tutti gli anni dal 1885.
Consiste in un'imponente parata dove vengono rappresentate le varie epoche della storia di Kyoto dall'epoca Meiji (la più recente, 1868-1912) all'epoca Heian (la più antica, 794-1191).

Sono 17 gruppi, per un totale di circa 2000 figuranti, che sfilano dal palazzo imperiale di Kyoto fino ad arrivare all'Heian Jingu, un importante santuario shintoista, seguendo un percorso di circa 2 chilometri.

Ho cercato di selezionare alcune foto, ma è stata una scelta veramente difficile visto che in totale ne ho fatte 556 (più 3 brevi filmati...):

Periodo Meiji (1868-1912)

Questa è una parte del kangun, ovvero l'armata reale del periodo Meiji.

Periodo Edo (1615-1867)

Attori di kabuki (una forma di teatro) del periodo Edo e il suo fondatore Izumo-no-Okuni.

Periodo Azuchi-Momoyama (1573-1614)

Processione di Toyotomi Hideyoshi, un famoso samurai che riunificò il Giappone, in visita all'imperatore nel 1590.

Guerrieri del periodo Azuchi-Momoyama (1573-1614). Rappresentano l'entrata di Oda Nobunaga, feudatario giapponese che, su richiesta dell'imperatore, entrò con il suo esercito a Kyoto nel 1570 per riportare la pace in seguito ad un periodo di guerre che aveva sconvolto la città.

Shizuka Gozen, moglie di Minamoto no Yoshitsune. Indossa un vestito tipico delle danzatrici dell'era Kamakura chiamato shirabyōshi.

Periodo Heian (794-1185)

Tomoe Gozen, uno dei pochi esempi di donna guerriera della storia giapponese. Moglie di Minamoto no Yoshinaka, combattè al suo fianco nella guerra Genpei (1180-1185), dove si fronteggiarono due potenti clan giapponesi: i Minamoto e i Taira.

Murasaki Shikibu (a destra) e Sei Shonagon (a sinistra), due famosissime scrittrici e dame di corte giapponesi. La prima ha scritto il libro più importante e famoso della letteratura giapponese, ovvero Genji Monogatari (Storia di Genji, il Principe Splendente), mentre la seconda ha scritto Makura no Soshi (Note del guanciale).

Periodo Enryaku (782-805)

Guerriero del periodo Enryaku che rappresenta i primi tipi di samurai. Nella parata questi guerrieri sono guidati da Sakanoue-no-Tamuramaro, il comandante delle forze militari i primi anni in cui Kyoto divenne capitale del Giappone.

Shinko Retsu

Questa processione consiste in due palanchine contenenti gli spiriti sacri degli imperatori Kammu (737–806) e Komei (1831-1867) , ai quali è dedicato l'Heian Shrine (santuario shintoista, tappa ultima della parata). Sono rispettivamente il primo e l'ultimo imperatore che hanno regnato nel periodo in cui Kyoto è stata capitale del Giappone.

Per finire, metto una foto dell'inizio della parata, alla quale hanno partecipato le Miss International, che ci stavano un po' come il cavolo a merenda. Pare che sia stata una mossa per attirare più turisti...

Io avrei preferito che ci fossero stati dei bei ragazzi, però ho apprezzato gli splendidi vestiti di queste ragazze, ciascuno dei quali identificava il loro paese di appartenenza.

Durante la parata è iniziato a piovere. Pensavo che sarebbe stata interrotta, invece per fortuna è continuata. E ho avuto ancora più fortuna perché grazie alla pioggia molte persone se ne sono andate, permettendomi di conquistare un posto in prima fila!

Lo zoo municipale

2008-10-20T12:38:00.013+02:00

Sabato pomeriggio, dopo la visita al Ginkakuji, abbiamo deciso di andare allo zoo perché avevamo voglia di vedere gli animali, tra cui i panda (che poi non c'erano...).
Mi aspettavo di vedere uno zoo tipo quello di Fasano, in Puglia, dove gli animali, anche se, poverini, un po' narcotizzati, sono liberi in uno spazio relativamente grande. Non avrei mai pensato che gli animali potessero essere trattati in questa maniera. Gabbie minuscole di pochi metri rispetto all'animale che contengono.
L'entusiasmo per la gita allo zoo si è trasformato in un'angoscia incredibile.

A parte le papere che sguazzavano nel laghetto (che comunque era sovraffollato), tutti gli altri animali avevano un'espressione tristissima: erano oggetti messi lì per farsi scattare le fotografie dai bambini estasiati al vedere dal vivo animali che magari hanno visto solo in televisione o disegnati sul libro di scuola.
L'orso mi ha fatto molta impressione. Correva da una parte all'altra di questa gabbia inistancabilmente, sembrava che stesse impazzendo.
Le giraffe avevano un'espressione apatica. I lama, a parte quello che mangiava le foglie di un ramo, erano completamente immobili, come se stessero dormendo ad occhi aperti.
Poi c'era la foca, l'elefante, le zebre, gli struzzi, l'orso bianco che pativa perché tenuto all'aria aperta anziché in un clima adeguato alla sua specie, le gru e altri volatili in recinti sovraffollati, volpi e specie simili "inscatolati" in gabbie di pochi metri una accanto all'altra...

Prima di venire via siamo passati dalle gabbie che più mi hanno fatto stare male. Quella del leone, della tigre e del ghepardo. Se al loro posto ci fossero stati dei modelli imbalsamati, sarebbe stata la stessa identica cosa. Quasi non sembravano vivi. Fissavano immobili la gente che scattava foto, senza spostarsi di un centimetro, con la stessa espressione triste di tutti gli altri animali.
Loro però mi hanno fatto più effetto perché siamo abituati a vederli correre nella savana o nella foresta, mentre qui erano rinchiusi in gabbie di cemento, senza l'ombra di un arbusto, con un cadavere di gallina accanto che evidentemente gli era stato lanciato precedentemente per sfamarli.

E' stato angosciante. E il malessere psicologico si è aggiunto ai cattivissimi odori che si sentivano, una combinazione letale.
Non riesco a capire con quale coraggio continuino a tenere gli animali in queste condizioni.

Questo lemure comunica la vitalità degli animali lì dentro...

In tutta questa tristezza devo conferire due premi, perché gli animali restano sempre e comunque i migliori e noi uomini siamo veramente degli stronzi a trattarli in questa maniera...

Il premio "Tanto di cappello" alle piume di questa gru:

E il premio "Mamma dell'anno" a questa scimmia che con tanto amore si prende cura del proprio figlio...

Ginkaku-ji: il "padiglione d'argento" tutto tranne che argentato

2008-10-18T18:29:00.008+02:00

Oggi abbiamo pedalato fino alla volta del Ginkaku-ji, il padiglione d'argento, ed è stata una bella faticaccia per arrivarci!

Il Ginkaku-ji è un tempio zen "nipote" del Kinkaku-ji, quello che ho visitato 2 settimane fa (e del quale ho parlato qui) ed è chiamato anche "Tozan Jishoji". Ho detto che è "nipote" del Kinkakuji perché è stato realizzato seguendo il suo modello. Infatti è stato costruito per volere dello shogun Ashikaga Yoshimasa, emulando il Kinkakuji, che aveva fatto costruire suo nonno, lo shogun Ashikaga Yoshimitsu.

Si chiama "Padiglione d'argento", ma difatti non è mai stato rivestito d'argento. Pare infatti che questo progetto non sia mai andato in porto in seguito allo scoppio della Guerra di Onin (XV secolo), che ridusse Kyoto ad un cumulo di macerie.

Detto questo, il famoso Ginkakuji oggi si è presentato così:

Ebbene sì: una sfortuna incredibile... lo stanno ristrutturando!

Ci siamo consolati passeggiando per il giardino che lo circonda, veramente bello. Le foglie degli aceri hanno iniziato a colorarsi di rosso e tra poco le colline prenderanno tutte lo stesso colore.

Gita scolastica - Shigaraki

2008-10-16T17:30:00.007+02:00

Oggi l'ufficio delle relazioni internazionali ci aveva organizzato una gita per tutti gli studenti stranieri della Gaidai di Kyoto.
La gita consisteva in due tappe:
1) Shigaraki, paese della lavorazione della ceramica;
2) Igaryu, paese famoso per i ninja.

Sebbene l'alzarsi dal letto mezz'ora prima del solito sia stato mooolto faticoso, alla fine la gita è stata molto divertente.

Shigaraki è un paese famoso per la lavorazione della creta e la fabbricazione di oggetti di ceramica, in particolare le statue dei tanuki. I tanuki sono cani procioni che secondo la mitologia giapponese sono scherzosi e abili nei travestimenti. Spesso le loro statuette vengono messe davanti ai negozi perché considerati di buon auspicio per gli affari.
C'erano tantissime statue di tanuki, di tutte le forme e dimensioni. Mi hanno ricordato un po' i nanetti che talvolta si vedono nei nostri giardini...

Qui a Shigaraki ci hanno portato in un laboratorio dove viene lavorata l'argilla.
Avevano allestito dei tavoloni con ciascuno un tornio, della creta e degli strumenti per lavorarla. Dopo una breve spiegazione, ci hanno fatto provare a creare una chawan, ovvero una sorta di ciotola.
La mia è venuta un po' bruttoccia, però la cosa carina è che pare che ce la cuociano e ce la mandino a scuola una volta pronta, così potrò bere le zuppe e il tè dalla mia chawan.

Dopo il laboratorio di ceramica, abbiamo mangiato nel locale al piano superiore (ovviamente tutto pagato dalla scuola!). C'erano un sacco di pietanze strane, alcune delle quali non ho avuto il coraggio di assaggiarle.

E visto che qui sono fissati con i tanuki, non poteva mancare "l'appoggia-bacchette" a forma di tanuki!

Dopo siamo partiti alla volta di Igaryu, paese di ninja, ma ora sono troppo stanca. Semmai ne parlerò domani.

La prima scossa di terremoto!

2008-10-15T17:30:00.008+02:00

Oggi ero tranquilla che chiacchieravo sul terrazzo con Silvia, la mia vicina di stanza, quando sento ad un tratto un rimbombo che dura pochi secondi.
Silvia mi chiede: "Cos'è stato??"
E io: "Mah, non lo so, sarà stato uno che ha sbattuto la porta."
Esce sul terrazzo Stella, l'altra italiana del mio gruppo: "Il terremoto!! Il terremoto!!"

Per me continuava ad essere uno che aveva sbattuto la porta, ma poi ho deciso di controllare sul sito che guardo sempre per vedere se c'è l'allarme tifoni (visto che sono frequenti), ovvero quello della Japan Meteorological Agency, ed effettivamente si era trattato di un terremoto...

http://www.jma.go.jp/en/quake/5/15214700391.html

Qui in Giappone le scosse di terremoto sono molto frequenti. Se si guarda il sito della Japan Meteorological Agency si può vedere come ogni giorno da qualche parte venga rilevata qualche scossa. Oltre al terremoto, c'è il pericolo di tsunami e tifoni.
Non c'è che dire... è una terra molto movimentata!

La via della calligrafia

2008-10-13T16:27:00.005+02:00

"Shodo" è l'arte della calligrafia giapponese.
Viene praticata anche negli altri paesi asiatici come la Cina, la Corea, il Vietnam, ma assume altri nomi e altri stili.

Abbiamo iniziato a fare shodo all'università.
E' uno dei corsi facoltativi che ho scelto.
Certo, farsi spiegare un tipo d'arte del genere in giapponese non è proprio il massimo... ho capito giusto come tenere il pennello (perché ce l'ha fatto vedere) e come stare seduti sulla sedia. Poi ci vuole concentrazione e silenzio. Soprattutto il silenzio, in una classe di 20 persone, è impossibile.
E' per questo che nella mia prima lezione di shodo è venuta fuori questa schifezza:

Sono andata poi allo Hyakuen Shop, ovvero il negozio di tutto a 100 Yen, e ho comprato la varia attrezzatura necessaria per un set da shodo.
Stasera mi sono messa ad esercitarmi...

Ho fatto esercizio di vari hiragana (uno dei sillabari giapponesi). Questa è una "E".

Beh, non è venuto fuori un granché, però come tutte le discipline artistiche ci vuole parecchio allenamento! E soprattutto ci vuole che riesca a capire quello che dice l'insegnante!

Chi ha detto che i giapponesi sono gente tranquilla??

2008-10-12T14:36:00.006+02:00

Una delle cose che mi è rimasta più impressa del pessimo libro della Terzani sul Giappone è il punto in cui dice che la città giapponese è talmente silenziosa che non ti sembra nemmeno di vivere in un mondo reale.
Mai cosa fu più tanto sbagliata.
Io non so di preciso dove abbia vissuto, ma qui di silenzio non ce n'è manco l'ombra!
La mattina si inizia alle 7.00/7.30. Bambini urlanti che vanno a scuola, i camioncini che raccolgono carta da riciclare che passano ogni tre per due con una musichetta inquietante, il netturbino che apre i sacchetti contenenti plastica da riciclare per separare le lattine dalle bottiglie di plastica...
La migliore sveglia resta comunque il coro di monaci, buddisti credo, che certe mattine passano per le strade intonando dei canti con una voce talmente potente che sveglierebbero anche dei ghiri in letargo.

Uno strano camioncino che passa la mattina...

Quando torno dall'università, ci sono i bambini che, usciti da scuola, vanno a casa, con conseguente casino. Poi alle 19 inizia a passare l'omino che sbatte i legnetti per la strada, non ho ancora ben capito per quale motivo (sto indagando... l'ipotesi più accreditata è quella per scacciare gli spiriti maligni), seguito poco dopo da ragazzi che suonano per strada melodie inquietanti col flauto...
Alle 21 finalmente silenzio. A questo punto sembra davvero di essere in una città disabitata.
O così pare quando i vicini non hanno deciso di fare una festa per la strada.
Come stasera.
Alle 17 ho iniziato a sentire un bel trambusto, uomini che spostavano delle tavole e gente che parlava animatamente. Non sono riuscita minimamente a capire di cosa stessero parlando, ma poche ore dopo l'ho capito: una festa tra vicini di casa!
Praticamente nello spazio per l'auto (che hanno tolto) della famiglia Takada, proprio di fronte al mio dormitorio, hanno messo 3-4 tavoli e si sono messi a far bisboccia, tanto domani è festa nazionale! (E' la festa dello sport...)
Adesso sono le 22 e sono ancora lì che si divertono... e a me fa piacere starli a sentire, mettono allegria!

Ho fatto loro una foto, è venuta male perché cercavo di non farmi scoprire, ma rende l'idea (anche se la ringhiera del balcone copre buona parte della tavolata):

Comunque, se ripenso a quello che scriveva la Terzani, mi viene da ridere... e soprattutto conferma la mia tesi che nel suo libro ci sono scritte un sacco di cialtronate!

I biscottini Piyo Piyo

2008-10-09T15:25:00.007+02:00

Oggi sono stata a fare la mega-spesa alla Kyoto Coop.
Sì, proprio la Coop. Come c'è in Italia. Che si riconferma il supermercato più conveniente.

Ci sono due tipi di spese che faccio: la spesa "certezza" e la spesa "pionieristica".
La spesa "certezza" è la più economica e sicura perché compro cose già testate ed è appunto "una certezza", cioè so che la roba comprata la mangerò senza problemi e che mi piacerà, a parte piccoli inconvenienti come quintali di sale che butto inavvertitamente nel riso.
La spesa "pioneristica", cioè quella sperimentale e "avventurosa" è più costosa e rischiosa ma, quando va a buon fine, dà delle belle soddisfazioni.
Oggi era la giornata della spesa pioneristica.
L'ho deciso quando ho visto questi magnifici biscotti. Non ho resistito alla tentazione di comprarli.

Qualcuno riconosce quel pulcino??
Li ho comprati esclusivamente perché quello è lo stesso pulcino che Kyoko di Maison Ikkoku ha disegnato sul grembiule. Ovviamente è un comunissimo pulcino stilizzato, ma per me rimane quel pulcino. Ci sono anche le stesse scritte "piyo piyo"!

Sono venuta via dal supermercato, soddisfattissima per aver comprato i "biscottini piyo piyo", così da me ribattezzati (e anche tanti altri prodotti "nuovi" mai provati prima d'ora, visto che avevo deciso di far diventare "spesa pioneristica" la spesa di oggi).

Sono arrivata a casa e li ho aperti.
Sono rimasta un po' perplessa perché... mi sono trovata di fronte all'ennesimo spreco giapponese!

Ora, questi biscotti sono tanto carini, ma... che senso ha impacchettarne uno per uno??

Capisco che qualche mamma possa così metterlo come snack dolce nel bento (pranzo "portatile") che il figliolo porta a scuola, ma mi pare davvero esagerato, soprattutto se si considera che tanti altri prodotti come questi biscottini sono impacchettati uno ad uno.

La questione degli sprechi è una questione che mi ha dato tanto da pensare in questo periodo.
Ne avevo già parlato riguardo all'uso eccessivo dell'aria condizionata e ne tornerò a parlare quando riuscirò a fare la fotografia al filo interdentale, che non è come il nostro, ovvero un semplice rotolino di filo che stacchi e usi, ma consiste in un pacchettino di "archetti "di plastica, ognuno con un filo teso da un'estremità all'altra, con conseguente spreco di plastica perché una volta usata questi archetti li butti via.
E poi c'è la questione delle bacchette usa e getta... se si considera quante bacchette in ogni locale vengono usate ogni giorno, viene fuori una quantità impressionante di immondizia inutile prodotta... però questa è un'altra storia.

E comunque i biscottini Piyo Piyo sono davvero tanto buoni!

Il Giappone ed i mestieri -apparentemente- inutili

2008-10-08T13:05:00.008+02:00

Ovvero come risolvere il problema della disoccupazione.

Su un sito che ha svolto un'inchiesta che risale al maggio dell'anno scorso, ho letto che la disoccupazione giapponese ai tempi dell'articolo era al 3,8%, il miglior risultato degli ultimi 9 nove anni. Se si considera che la popolazione del Giappone, secondo Wikipedia, è di circa 127.435.000 abitanti, ci si può rendere conto che i lavoratori sono davvero tanti!
Non conosco ancora i motivi precisi di questa bassissima percentuale di disoccupati: so solo che nella cultura giapponese, una cultura molto pragmatica, il lavoro assume un significato diverso rispetto a quello che ha nella nostra. Come lessi nel libro Ore Giapponesi di Fosco Maraini, mentre da noi il termine "lavoro" deriva dal latino labor ovvero "fatica" e quindi ha una connotazione negativa, in Giappone invece viene utilizzato il termine neutro "shigoto" ovvero "la cosa del fare".
Tralasciando le questioni di tipo antropologico, sicuramente uno dei fattori che contribuiscono alla bassissima disoccupazione è l'innumerevole quantità di lavori "inutili", o almeno ai nostri occhi di italiani sfaticati.
L'esempio più evidente di questa categoria di occupazioni è rappresentata da l'uomo-cartello, da me così ribattezzato.

Vedendo questa foto, qualcuno riesce a spiegarmi il senso di questo lavoro?
Perché assumere una persona per fargli tenere un cartello quando puoi benissimo metterci una piattaforma, tipo quelle di plastica riempite di sabbia che tengono in piedi gli ombrelloni al bar?
Magari l'uomo col cartello parla e promuove "a voce" i prodotti, però non riesco a rendermi conto quanto il gioco valga la candela... in fondo viene pagato per tenere un cartello e magari per dire "comprate le saponette in offerta a 100 yen!".

Oltre all'uomo-cartello, ci sono tanti altri lavori semi-inutili.
Per esempio gli innumerevoli uomini-parcheggio che, quasi sempre in coppia, stanno davanti al parcheggio del negozio con una sorta di spada laser che farebbe invidia a Dart Fener. Lo scopo di questo lavoro è regolare l'entrata delle macchine nel parcheggio per assicurarsi che non arrotino qualche pedone o ciclista che sta tranquillamente passando per il marciapiede. Sicuramente è un lavoro che rende sicuri i marciapiedi, ma anche qui mi chiedo dove trovino i soldi per mantenere questa gente, visto che spesso sono in due e uno dei due non fa praticamente niente.

Un'altra differenza che ho notato rispetto al nostro mondo del lavoro è che quando per la strada ci sono i cantieri, non si trova come da noi 10 paletti e, quando ti va di lusso, un operatore che ti segnala il cantiere nel marciapiede o nella strada. Qui trovi proprio 3-4 persone con tanto di bandierine che ti indicano la strada da percorrere. Questo avviene anche quando stanno sistemando il marciapiede, come mi è capitato oggi.

Ora le domande che mi pongo sono due:
1) Dove trovano i soldi per pagare questi lavori "superflui"?
2) Se ci fossero anche in Italia, la gente li farebbe questi lavori?

E con questo concludo l'intervento di oggi, visto che devo studiare per l'esame di domani.
Se trovo altri lavori "inutili" (con tutto rispetto per questi lavoratori!), non mancherò di postarli.

Un po' di Italia a Kawaramachi

2008-10-05T15:12:00.007+02:00

Con mia grande gioia, ecco cos'ho scovato l'altro giorno a Kawaramachi, il quartiere commerciale di Kyoto:

Ero tentata di comprarla... :P

Il Padiglione d'Oro... finalmente!

2008-10-04T12:09:00.008+02:00

Uno dei luoghi che più desideravo vedere qui a Kyoto era la meta di oggi: il Kinkaku-ji, ovvero il Padiglione d'Oro.

Il Padiglione d'Oro, entrato nel 1994 nel patrimonio dell'Unesco, è stato costruito nel XIV secolo come villa dello shogun Ashikaga Yoshimitsu e dopo la sua morte è diventato un tempio Zen. E' chiamato "Padiglione d'Oro" perché è rivestito esternamente con delle lamine d'oro.
Di fronte ha un laghetto chiamato "Kyoko" e tutt'intorno un bel giardino con, tra le altre cose, due piccoli templi di cui uno consacrato al dio del fuoco, una sala da tè e una piccola cascata.

La vicenda storica più famosa legata al Kinkaku-ji è l'incendio che nel 1950 lo distrusse. Questa vicenda, narrata anche nel libro "Il padiglione d'oro" di Yukio Mishima, riguarda un giovane apprendista monaco che volendo mettere in atto un doppio suicidio (il suo e quello del Padiglione d'Oro), dette fuoco al tempio. Pare però che all'ultimo momento abbia perso il coraggio e sia fuggito sulle colline circostanti. Così il tempio è stato ricostruito nel 1955 riproducendo fedelmente l'originale.
La cosa che mi ha colpito è che sul depliant che ci hanno dato all'ingresso c'era scritto tutto tranne questo avvenimento (ovvero la distruzione del tempio e la successiva ricostruzione), che non mi pare così da poco per essere omesso... sarà un ennesimo tentativo di cancellare certi avvenimenti storici scomodi??

Vicino al luogo dove si trova il Kinkaku-ji c'è una collina che si chiama Hidari Daimonji.
Su questa collina si legge un enorme ideogramma che significa "grande".
Il 16 agosto, al termine della festa dell'o-bon, una festa in commemorazione dei defunti che si tiene dal 13 al 15 agosto, su questa e in altre 4 colline circostanti Kyoto, vengono illuminati questi enormi ideogrammi con dei fuochi, e ho letto che ci sono dei punti dal quale si possono vedere tutte queste colline illuminate. Deve essere uno spettacolo davvero suggestivo!

Un'oasi nella città

2008-10-01T13:27:00.008+02:00

Oggi all'università era festa perché era la giornata dello sport. Mi sarebbe piaciuto andare al festival sportivo, ma avevo anche parecchio bisogno di dormire, perciò mi sono alzata più tardi e non ci sono andata. Allora ho preso la bicicletta e sono andata a fare un'escursione da sola.

Ho visitato due templi shintoisti abbastanza vicini al residence, circa 15 minuti di bicicletta. Precisamente 15 minuti all'andata e 10 al ritorno, visto che all'andata la strada è in salita e mi muovevo più lenta dei pedoni!

Il primo tempio è il Kitano Tenman-gu, del X secolo, che la mia guida della Lonely Planet definisce "di modesto interesse", quando in realtà si è rivelato molto interessante! Infatti al suo interno c'è un boschetto, di cui solo alcune parti sono accessibili, molto carino, attraversato da un piccolo fiume.
La cosa bella è che, nonostante il tempio sia in città, nel bosco non si sentiva neanche un rumore di macchina, ma solo il vento che soffiava tra gli alberi e l'acqua del ruscello che scorreva. E' stato molto rilassante.

Mi è piaciuto molto anche il grande torii di pietra all'entrata del tempio. I torii sono i portali che indicano l'accesso al tempio shintoista e il passaggio sotto di essi è simbolo di purificazione.

Il secondo tempio è più piccolo e si trova vicinissimo a quello precedente. Si chiama Hirano Jinja e risale al periodo Heian (794-1192). E' molto visitato nel periodo di fioritura dei ciliegi perché ci sono circa una cinquantina di varietà di ciliegio differenti. Qui ho trovato un piccolo sentiero di torii molto carino.

Speciale Cessi

2008-09-29T16:18:00.013+02:00

Probabilmente questa sarà la prima parte di un lungo reportage sugli washlet giapponesi, del quale avevo già parlato nell'intervento relativo alla mia cameretta (poiché ho uno washlet pure nell'appartamento).
Essendo una delle mie attrattive preferite del Giappone (senza offesa!), quando trovo un modello di washlet nuovo lo fotografo subito.

Inizio con un modello semplice ma elegante, nel bagno del ristorante del Kyoto Craft Center, nel quartiere Gion, visitato in occasione della gita scolastica.
Ha solo una pulsantiera con le funzioni base. Ma per "funzioni base" intendo almeno tre getti d'acqua diversi per il bidet, la regolazione della potenza del getto d'acqua, la deodorizzazione e il timer.
In questa foto ho messo alcune traduzioni sopra i pulsantini (non su tutti perché alcune funzioni sono ignote pure a me).

Proseguendo il viaggio nel fantastico mondo degli washlet, abituata al semplice washlet di camera mia, non potevo non stupirmi quando nel bagno dell'università mi sono trovata un fantastico modello nuovo, con un'importantissima opzione aggiuntiva che ho tanto ricercato nei bagni finora visitati: i rumori dello sciacquone finti!
Lessi da qualche parte che le signore, infastidite dai rumori della pipì e della popò che cadevano nel water, premevano lo sciacquone continuamente per coprire tali rumori. Quindi, per evitare lo spreco d'acqua, hanno inventato questo sistema: premendo il pulsante vengono emessi dei rumori di sciacquoni. Però, siccome si sente benissimo che sono rumori finti, le signore hanno continuato a tirare lo sciaquone e quindi il problema non è stato molto risolto.
In questo modello di washlet ho avuto modo di provare i rumori finti... e si sente bene che sono finti! Però è stato divertente!

Dulcis in fundo, ecco un modello di washlet del tutto particolare.
A vederlo a prima vista sembrerebbe un semplice water, come quelli che si trovano da noi.

Ma basta girarsi un attimo a sinistra e... TADAAAN! Un fantastico controller iper-futuristico!

Con questo per un attimo ci si illude di poter pilotare un astronave come si vedono nei vecchi anime sui robot, ma in realtà è semplicemente la pulsantiera del washlet. In realtà non sembra avere molte di funzioni, però, importantissimo, ti dice a che ore stai cagando (nel display c'è l'orario) e soprattutto c'è la possibilità di mettere la radio! La dicitura FM nel display e le due casse ai lati sono inequivocabili! Penso sia l'ennesima trovata per coprire i famosi rumori...

Come se non bastasse, accanto al washlet ho trovato anche questo strano bussolotto:

Come spiegano i disegnini sopra di esso, la sua funzione è quella di fornire una schiuma igienizzante per pulire la tavoletta del washlet prima di sedersi. Questo farebbe comodo anche da noi!

La prima parte del reportage sugli washlet finisce qui!

Equinozio d'autunno

2008-09-25T16:13:00.007+02:00

L'altro ieri era il 23 settembre, che in Giappone è festa nazionale perché è l'equinozio d'autunno.

Il fatto che abbiano feste per celebrare eventi relativi alle stagioni e alla natura è da apprezzare, ma purtroppo noto sempre più frequentemente che questa attenzione si ha spesso da un punto di vista "culturale" e "letterario", ma all'atto pratico si vedono tanti sprechi di risorse e di energia. Basti pensare all'eccessivo uso dei condizionatori, davvero esagerato, e alla quantità di involucri inutili utilizzati.

Il 23 settembre siamo andati sul fiume Takase, un canale artificiale creato nel 1611 che affianca il Kanagawa, ovvero il fiume principale che attraversa Kyoto, perché qui si sarebbe tenuta una cerimonia del thé con le maiko (apprendiste geisha) del quartiere Pontocho.

Vedere queste figure dal vivo è molto affascinante. Hanno dei vestiti bellissimi e delle acconciature molto complicate. E poi, per noi che ne abbiamo soltanto sentito parlare, vederle dal vivo un effetto strano, come se non fossero reali.

La cosa che mi ha colpito più di tutte è stata il trucco sul collo. Pare che si dipingano il collo in questa maniera perché è ritenuto più sensuale.

Matsuri al Seimei Jinja

2008-09-24T17:23:00.010+02:00

Lunedì 22 sera siamo andati al Seimei Jinja, molto vicino ai Giardini Imperiali, perché c'era un matsuri, ovvero una festa religiosa.

Il Seimei Jinja, fondato nel 1007, è un tempio dedicato a Abe no Seimei, un maestro di Onmyo-do, un'antica dottrina di derivazione cinese, mista di scienza naturale e occultismo.
Abe no Seimei è un personaggio abbastanza famoso in Giappone; è presente in diverse opere letterarie, fumetti, anime, film ed è spesso rappresentato con poteri sovrannaturali.
Nel tempio ci sono varie illustrazioni che narrano della sua vita. L'immagine che mi ha colpito di più, è quella relativa alla madre di Abe no Seimei che era una volpe (nella mitologia giapponese le volpi sono creature magiche), mentre il padre era un uomo di nome Abe no Yasuna.

Di fronte al tempio c'era una sorta di mercato di piccole dimensioni. C'erano bancarelle che vendevano cibo come polpette di polpo, frittatine a forma di pesce con la pancetta dentro, frutta candita, granite, etc.

Oltre a questi banchetti, c'erano anche dei giochi per bambini tra cui il classico gioco che consiste nel pescare i pesciolini nella vasca con i retini che si rompono facilmente (si vedono spesso in Ranma 1/2) e il tiro al bersaglio (che mi ricordo di aver visto in una puntata di Kimagure Orange Road).

La cerimonia all'interno del tempio consisteva in una sorta di danza al termine del laquale la sacerdotessa ha preso dei cespugli imbevuti d'acqua bagnando la folla. Non conosco di preciso il significato di questo rito e per adesso non sono riuscita ad ottenere informazioni, ma quasi con certezza posso dire che fosse un rito di purificazione, visto il significato simbolico dell'acqua.
Dopo questo rito, hanno fatto entrare delle persone all'interno di un'area tempio, visibile per il pubblico, e la sacerdotessa ha iniziato una danza, accompagnata da un flauto e da un tamburo.

E' stato molto suggestivo e spero proprio di poter assistere ad altre feste simili in questo periodo!

Un po' come Frattaglia (la riserva di cibo di emergenza)

2008-09-23T11:17:00.007+02:00

Ancora cibo? Sììì!!!
Qualcosa in contrario??

Reduce da una settimana senza computer (con tuttora grandi problemi riguardo la connessione internet non funzionante), mi sfogo parlando del mio argomento preferito, ovvero "cosa mangio".

L'argomento di oggi sono i celebri insutanto ramen, ovvero gli spaghetti in brodo istantanei (conosciuti nel resto del mondo come "instant noodles").
Nonostante il ramen sia una pietanza di origine cinese, il ramen istantaneo è un'invenzione giapponese!

La peculiarità dei ramen istantanei è che costano poco, sono veloci da preparare e in più sono anche buoni! Ora, non so quanto possano essere salutari, ma le tre attrattive precedenti li fanno diventare un pasto molto appetibile, soprattutto per gli studenti giapponesi!

Stasera è successo che non avevo niente per cena. Fortunatamente mi era rimasta in dispensa una confezione di ramen istantanei, sigillata e non ancora scaduta, lasciata dall'inquilina precedente. Non mi sono certo fatta problemi a mangiarli!
Ecco la simpatica confezione di ramen:

Il procedimento per prepararli è semplicissimo: si scalda l'acqua e quando bolle si versa nel vasetto. Si tappa la confezione con qualcosa tipo un piatto e si aspetta tre minuti circa.
Passati tre minuti, questo sarà il risultato:

Questo ramen istantaneo era al gusto "sale" (shio ramen), ma ciò non vuol dire che c'è solo il sale.
E' fatto con ingredienti tipo verdure, mais, pollo, pesce... il bello è che gli ingredienti spesso e volentieri non si riescono a riconoscere e quindi non si sa cosa si mangia, l'ideale per persone come me che si suggestionano facilmente quando mangiano il cibo!

Generalmente nel ramen istantaneo si trova... naruto, ma non quello del cartone animato...
"Naruto" è il nome delle rondelline che nella foto hanno l'immagine di Pikatchu. Non sanno di niente, un po' come i fiori sulle torte di compleanno!

Concludo con: "Magari ci fossero anche in Italia gli isutanto ramen!"

L'insegna

2008-09-13T17:27:00.008+02:00

Durante l'uscita notturna dell'altra sera, abbiamo notato un'insegna particolare...

Cos'ha di strano??

La mia super-cameretta

2008-09-12T12:56:00.016+02:00

Visto che oggi è stata una noiosissima giornata passata all'orientamento universitario e l'unica cosa divertente che ho fatto è stata mangiare udon, ma un altro post sul cibo non mi fa proprio voglia di scriverlo, descriverò un po' la mia super-cameretta.

Innanzitutto la mia residenza attuale è all'interno di uno dei College Residence della Kyoto Gaikokugo Daigaku, ovvero l'Università di Lingue Straniere di Kyoto.
Ogni residenza ha degli appartamentini, dei monolocali, con varie utilità.

La mia camera è grande 42 metri quadrati e principalmente consiste in un corridoio che porta alla stanza principale dove c'è il letto, l'armadio e la scrivania.
Lungo il corridoio c'è sulla sinistra un cucinotto, mentre sulla destra c'è il wc, la doccia, il lavandino del bagno e la lavatrice.
La figata delle case giapponesi che non può assolutissimamente mancare è lo scalino subito dopo la porta, ovvero il posto nel quale bisogna togliersi le scarpe e mettersi le ciabatte!
Mi raccomando, se andate in Giappone, toglietevi le scarpe! Io la prima volta non l'ho fatto perché sinceramente non ci pensavo, e la ragazza giapponese che mi stava facendo vedere la stanza mi ha fulminato con lo sguardo manco fossi un extraterrestre.

Come già detto prima, sulla destra si trova subito il cucinotto.

La cosa differente dall'Italia sono i fornelli. Qui non sono con la fiamma come siamo abituati noi, ma c'è una piastra che si riscalda con l'elettricità. Li trovai così anche in Irlanda... non so il motivo preciso per cui usano la piastra anziché i fornelli come i nostri, ma una volta lessi non mi ricordo dove che probabilmente era legato all'innata fobia nei confronti del fuoco (in passato, in Giappone le case erano di legno).

Sulla sinistra ci sono la doccia, il lavandino ed una piccola lavatrice.

La lavatrice non lava un accidenti! Da quello che ho capito funziona con l'acqua fredda e non c'è la possibilità di regolare la temperatura dell'acqua, a meno che non ci sia qualche display nascosto che non ho ancora trovato... Mi è pure capitato di dover lavare i panni due volte!

Proseguendo si trova la stanza principale con letto, armadio, tavolino basso (alla giapponese), una mini poltroncina e la scrivania. Come ultima utilità c'è il condizionatore. Sebbene io non sia molto favorevole all'uso sfrenato di condizionatori, visto che consumano un sacco di energia e che sputano all'esterno aria calda (quindi con tanti condizionatori accesi si aumenta pure la temperatura esterna), qui a Kyoto d'estate è quasi indispensabile, purché se ne faccia un uso cosciente, perché è davvero tanto afoso!

Oltre la cameretta c'è il terrazzino che dà sulla strada, una tipica stradina giapponese che ricorda un po' quelle di Ranma½, con i tetti in stile orientale e le porte di ingresso scorrevoli. Una bruttura delle strade giapponesi però è che ci sono troppi cavi dell'elettricità. Non so ancora come mai qui ci sono tantissimi cavi e da noi no, ma vedrò di informarmi...
La vista dal mio terrazzo non è proprio il massimo... poi nella foto appare anche più brutta di quanto in realtà non sia! Le zone circostanti sono comunque più carine!
Sulla strada si vede anche il distributore di lattine... qui in Giappone ce ne sarà uno ogni 300-400 metri!

Come argomento finale ho lasciato proprio lui... il bellissimo, divertentissimo, pulitissimo washlet!
Lo washlet è la fusione delle parole "washing" e "toilet" ed è stato inventato dalla ditta giapponese Toto. Consiste in un water come il nostro, più un controller che permette di attivare varie funzioni tra cui getto d'acqua, getto d'aria e riscaldamento della tavoletta (il mio water non ha il getto d'aria). Ho letto sul sito della Toto che altri bagni più evoluti hanno anche la possibilità di riprodurre dei rumori (come il rumore dello sciaquone) per coprire i rumori della pipì o il "plof" di altri bisogni più ingombranti.

Il comando base è comunque il lavaggio del sedere dopo aver fatto i bisogni. Sono previste addirittura due funzioni distinte per i vari sessi: bidet per donne e bidet per uomo. Io li ho provati tutti e due e sinceramente non capisco quale sia la differenza... forse quello per donne offre un getto d'acqua "più ampio"...
Ah, ovviamente si può anche controllare la temperatura e l'intensità dell'acqua spruzzata!

Da notare che nella foto non sono presenti tutti i comandi del mio washlet perché li ho scoperti dopo (sono quelli relativi alla temperatura dell'acqua e della tavoletta).

Il tocco di classe dello washlet, e qui si vede tutta la genialità dei giapponesi, consiste però nel mini lavandino posizionato sopra la "cassa" dello sciacquone.
Dopo aver fatto i bisogni, si tira lo sciacquone e il rubinetto posizionato sopra il water butta fuori acqua per lavarsi le mani. L'acqua che viene gettata fuori va a ricaricare la cassa dello sciacquone, cosicché viene utilizzata sia per lavare le mani che per lo sciacquone successivo.

Oltre ad essere una ganzata assurda è anche un modo intelligente per limitare lo spreco di acqua.

Per adesso è tutto, mi rimetto a studiare che domani ho l'esame!

Sempre per rimanere in tema di cibo...

2008-09-11T15:50:00.006+02:00

Volevo scrivere un intervento sul pazzo sistema di raccolta differenziata, oppure sulla mia cameretta dalle potenzialità nascoste, però il tema "caldo" di oggi è... il ramen!

Nella pausa del pallosissimo orientamento di 5 ore per gli studenti universitari stranieri, siamo andati a mangiare in un locale che faceva ramen.

Per chi non lo sapesse, il ramen è un piatto giapponese di origine cinese che consiste di una sorta di spaghetti serviti nel brodo di carne o di pesce, conditi con varie verdure.
Da brava scemotta che sono, mi sono dimenticata di fare la foto col piatto bello fumante appena portatomi al tavolo. Gliel'ho fatta dopo, quando avevo già mangiato quasi tutti gli spaghettini.
Tadaaaaaan:

Non mi rendo conto di come possa sembrare in foto, ma dal vivo era buonissimo! E poi non costa nemmeno tanto! Una piattata di ramen piccola, come quella della foto, che comunque è tanto, viene 530 yen, poco meno di 3,50 euro...

Una delle particolarità del ramen sta nel modo in cui si mangia. Infatti andrebbe mangiato con le bacchette succhiando su i vari spaghettini facendo un rumore un po' fastidioso ai nostri orecchi, ma evidentemente piacevole agli orecchi dei giapponesi!
Io c'ho provato! Sembravo un po' un animale...

Oltre al ramen abbiamo preso anche i gyōza, che prima d'ora non conoscevo.
Anche i gyōza pare che siano un piatto di origine cinese. Praticamente sono una sorta di ravioli ripieni di carne di maiale tritata, porri, aglio, erba cipollina e altri ingredienti che possono variare. I gyōza vanno poi inzuppati in qualche salsina come la salsa di soia, l'aceto di riso o il rayu, una salsa a base di olio di sesamo, peperoncino, zenzero e porro.
Anche i gyōza erano molto buoni, talmente buoni che mi sono dimenticata di fargli la foto prima di mangiarli! Solo all'ultimo gyōza, proprio quando ero pienissima, me ne sono ricordata!

Per ora questa cucina giapponese mi sta piacendo... certo è che non ho ancora provato le cose più strambe!

Sono rimasta particolarmente colpita dalla scatolina di scorpioni morti, probabilmente commestibili, trovata in frigorifero il giorno che sono arrivata... nei negozi qui a Kyoto non ho mai trovato niente di simile, chissà se è roba che mangiano i giapponesi o magari è stata comprata in un negozio, che so, thailandese!

Domani altro giorno di orientamento all'università!

Mangiamo il sushi!

2008-09-09T12:31:00.014+02:00

Sushi o tabemashou!

Come primo intervento di questo blog, racconterò del pranzo di ieri nel sushi-ristorante.

Yumi e Manami, due delle ragazze giapponesi che ci fanno da tutor, ci hanno portato a mangiare in questo ristorante che preparava sushi. Per loro sarà stato un normalissimo ristorante, per me era un ristorante fotonico!
Innanzitutto si arriva, si prende il bigliettino alla macchinetta. Gli si dice quante persone siamo, se si vuole stare al tavolo o al bancone e altre cosette che non ho capito, probabilmente pre-ordinazioni. La macchinetta ti dà un bigliettino con su scritto un numero.
Ti siedi nella sala d'aspetto e aspetti che il commesso chiami il tuo numerino. Ovviamente lo dice in giapponese e quindi devi stare attentissimo perché, siccome i giapponesi parlano alla velocità della luce, può darsi che tu non ti accorga nemmeno che ti ha già chiamato da mezzora.
Quando il commesso di chiama, ti porta ad un tavolino e ti siedi.

Innanzitutto c'è l'acqua gratis. Il che è una buona cosa e soprattutto onesta.
Poi ci sono le tazzine nelle quali metti una polverina verde, l'acqua calda, ed ecco il thé verde giapponese!

Prese le bacchette, si può iniziare a mangiare. Dal nastro che passa si prendono i piatti che si vogliono, a parte quelli che hanno il piatto rosso perché sono stati ordinati da qualche cliente. Per ordinare un piatto basta cliccare sul monitor touch-screen sopra il tavolo e dopo poco ti mandano tramite nastro i piatti che hai richiesto.

Ogni piatto costa 100 yen, ovvero circa 0,65 euro. Se si considera che con 4 piatti di sushi e 1 di dolce al cioccolato io ero piena, ho pranzato con poco più di 3 €.

La varietà di portate è notevole. Sono comunque tutti i tipi di sushi e ci si può trovare tonno, polpo, salmone, frittata, mais, uova di pesce...
Questi sono alcuni esempi:

Se pensavate che il divertimento fosse esaurito nel prendere i piatti dal nastro e vederli scorrere... beh, vi sbagliate!
Dulcis in fundo, quando si finisce di mangiare, non passa il cameriere a prendere i piatti ma vanno infilati nell'apposita fessura che conterà quanti piatti avete mangiato e quindi vi farà il conto di quanto spendete (da pagare alla cassa).

Così:

Però... ogni tot di piatti inseriti, sullo schermo posizionato sopra il tavolino, parte un giochino e in base alla fortuna che uno ha, può vincere un ovetto contenente un troiaio, che uscirà dalla macchinetta sopra il tavolino!

Quando ho scoperto questo folle giochino mi sono esaltata all'inverosimile! Buttare i piattini lì dentro era un divertimento da matti e ne avrei ancora mangiati 30 piatti di sushi per tentare la fortuna...
Ovviamente io non ho vinto nulla... però Stella ha avuto più fortuna e la macchinetta le ha sputato fuori una pallina! Dentro la pallina c'era un troiaietto... però vuoi mettere la soddisfazione di aver vinto alla sushi-restaurant-fool-machine??? (nome totalmente inventato!)

Hajimari, ovvero "Inizio"

2008-09-09T10:25:00.000+02:00

Non sprecherò molte parole per presentare questo blog.
Sarà un blog "usa e getta", ovvero me ne servirò finché vivrò qui in Giappone. Dopo scriverci avrebbe poco senso, almeno finché non ci torno!

Detto questo... buona lettura!
E i commenti sono graditi!